Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как самому покрасить машину, следует подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в работе. Ходить пешком или ездить по отдельным материалам неудобно и невозможно создать качественный слой.

Пистолет-распылитель Bosch PFS 55

Перед началом работы подготовьте:

• пистолет-распылитель с компрессором;
• болгарский;
• аксессуары для шлифовки и щеток для дрели, желательно для болгарки;
• наждачная бумага для ручного шлифования;
• средство для обезжиривания поверхностей;
• шпатлевка по металлу, особенно если есть повреждения кузова;
• грунтовка;
• автомобильная полироль;
• покрасить;
• растворитель для приготовления краски;
• эмаль для финишного слоя.

Покраска автомобиля хорошего качества возможна с помощью краскопульта исключительного качества и нагнетателя. Покраска авто своими руками без специализированного инструмента с помощью бытового электрического краскопульта требует немалого уровня мастерства и опыта. Оптимальный вариант — взять профессиональное оборудование напрокат или взять его напрокат.

Пневматический пистолет HYVST с верхним баком для покраски автомобилей

Болгарка попала в список из-за необходимости удалить старую краску (ЛКП), удалить очаги коррозии и отполировать. Если у вас есть выбор инструментов, лучше всего приобрести легкую кофемолку, поддерживающую регулировку скорости.

Краска, лак и грунтовка должны сочетаться наилучшим образом, продукты одной марки помогут улучшить качество, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании краски «металлик» максимум внимания уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как автомобиль рекомендуется сразу покрасить. После этапа сбора материалов необходимо приступить к тщательной подготовке автомобиля.

Покраска авто требует соблюдения следующих предварительных действий:

• Тщательная стирка. Вся грязь смывается с машины.
• Устранение предыдущей покраски.
• Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются пятна ржавчины и применяется наждачная бумага в труднодоступных местах.
• Сварочные работы. Этот шаг необходим только в тех случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в кузове. Легкий способ избавиться от дырок — использовать шпатлевку из стекловолокна.

Подготовить машину к покраске

• Обработка автомобильных наполнителей. Необходим для кузовов с механическими повреждениями. После этапа заполнения важно отшлифовать поверхность.
• Обезжирьте поверхность. Когда кузов готов к покраске и геометрия выверена, остается обработать металл растворителем для удаления жира.
• Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и другие части кузова, не нуждающиеся в покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создания идеально ровной и гладкой поверхности для стабильной и красивой отделки. Когда машина готова, комната готова.

Технология покраски автомобиля при полном окрашивании (и советы по ее исполнению)

Последовательность действий всегда нужно планировать заранее. Это поможет устранить образование пыли на поверхности, а также минимизировать ненужные движения и время в процессе окраски.

Как было сказано выше, в первую очередь прокрашиваем все доступные края и углы.

Есть много разных схем окраски, которые можно использовать. Давайте посмотрим на два из самых популярных ниже.

1. Покрасьте сначала крышу со стойками, затем входную дверь и далее по кругу.

Большие детали, такие как крыша или капот, всегда следует сразу полностью красить. Не оставляйте половину окрашенной на время. В противном случае это приведет к образованию пыли на сухой поверхности и видимым полосам на пересечении двух частей.

Некоторые люди оставляют входную дверь открытой, чтобы в конечном итоге образовать круг вокруг нее. В этом случае сухая пыль не попадет на уже высохшую краску двери.

Для удобства покраски крыши можно использовать подставку (например, табурет).

2. Окраска всей стороны машины с дальнейшим перемещением по корпусу длинными проходами с помощью краскопульта.

При использовании этого метода нет необходимости постоянно нажимать и отпускать спусковой крючок, а слой краски везде одинаковый. Это самый быстрый и производительный способ окрашивания. При его использовании пистолет-распылитель используется с максимальным запасом краски.

Помещение, в котором вы рисуете, должно быть достаточного размера. Ведь у вас должен быть доступ к свободному перемещению по машине без каких-либо задержек, поскольку орудие должно двигаться с одинаковой скоростью.

Этот способ покраски подходит далеко не всем, так как для него нужно владеть навыком такой раскраски, перекрывая ровно половину прохода другим.

Сколько слоёв наносить?

Количество слоев зависит от цвета автомобиля и типа краски. Для двухкомпонентной краски, наносимой без краски, как и для самой краски, обычно требуется 2-3 слоя с межслойной сушкой между ними. Некоторые цвета с низкой укрывистостью и цвета металлик могут потребовать большего количества слоев.

Сначала наносится связующее покрытие, которое обеспечивает хорошую основу для последующих слоев и снижает вероятность провисания. Это тонкий поверхностный слой. Лучше держите его немного липким. Обычно его достаточно, чтобы просушить 1-2 минуты. Кроме того, наносятся полноценные мокрые слои.

Помещение для покраски

Последнее подготовительное мероприятие — улучшить положение в ящике, так как покрасочную камеру будет немного сложнее, но результат будет лучше. Покрасочная камера идеально подходит для создания ровного слоя без разводов и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет осуществляться сверху вниз, подготовьте коробку.

Советы по обустройству помещения:

• максимальная чистота. Помещение должно быть максимально чистым, пыль на потолке, полках или полу значительно снизит ее эффект. Очистка необходима для окраски любой краской. Если выбор все же пал на окрасочную камеру, внутри нее устанавливается система фильтрации воздуха;
• правильная температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для сушки необходимо создание комнатной температуры. Перед нанесением краски важно дать машине прогреться, разница температур в помещении и кузове негативно сказывается на результате;

Место для покраски автомобиля

• достаточный уровень освещения. Без кругового освещения невозможно правильно покрасить автомобиль. Свет должен падать со всех сторон, не создавая отражений, теней или других участков с недостаточным падением света. Качественно выделить все края корпуса можно при установке светильников на потолке и стенах;
• вещание. Автоматическая покраска своими руками требует наличия в гараже надежной качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, не рекомендуется длительное время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором.

Мораль

Только оптимальная толщина слоя лака или эмали гарантирует хорошее расширение, длительный блеск и высокую стойкость покрытия, а также гарантирует отсутствие дефектов «кипения».

При стандартной толщине пленки краска всегда быстро и полностью сохнет, после чего идеально полируется. А если нанести слишком толстым слоем, любая краска, даже самая дорогая и технологически «продвинутая», будет сохнуть медленнее, блестеть и блестеть хуже, чем самый обычный, но грамотно используемый материал. То же можно сказать и о нанесении эмалей или грунтовок.

Что ж, если вы настроены на создание лакокрасочной пленки, вам нужно делать это особым образом. Необязательно наносить слишком толстые слои — лучше разделить аппликацию на несколько тонких слоев, дав им время выдержки не меньше обычного слоя. В этом случае мы сможем избежать «закипания».

Нанесение краски на кузов автомобиля своими руками считается сложной процедурой, за которую под силу далеко не каждому. Здесь важна каждая мелочь, от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить краску на кузов автомобиля можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом существенно различаются технология и последовательность работ. Прежде чем разобраться в сложности процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает покраска.

Чем опасно превышение рекомендованной толщины слоя

И то, что горизонтальные поверхности могут и смогут пережить такой избыток, но и на них риск закипания краски значительно возрастает. А фурункул, как известно, инфекция тяжелая — она ​​тоже сопровождается ухудшением блеска. Сколько бы вы ни полировали краску после этого, через некоторое время она все равно будет матовой.

Чего ты хочешь? Молекулярные цепочки не подошли должным образом, упала твердость, а без твердости о хорошем блеске и речи не идет. Это явление чаще всего встречается на недорогих красках с низким содержанием твердых частиц и большим количеством растворителя в составе.

К тому же вероятность проседания на горизонтальных участках (например по периметру вытяжки) значительно увеличивается. На вертикальных поверхностях все еще хуже: из-за чрезмерной толщины слой может сместиться по всей плоскости, что приведет к появлению пятен и / или ухудшению текстуры покрытия после высыхания.

Что ж, не забываем про межслойную экспозицию. Если уровней больше, мы будем проводить больше времени в перерывах между ними — общее время ремонта увеличится. Еще хуже, если мы поторопимся и нанесем дополнительный слой без достаточного воздействия.

Почему необходим рекомендуемый интервал между уровнями? Чтобы летучие растворители испарились из слоя. Попытка нанести последующий слой с недостаточным разрывом или без него приводит к образованию на поверхности большого количества мелких пор (тот же «фурункул»).

Это следствие интенсивного выделения большого количества быстрых растворителей, оставшихся в нижнем слое. При этом покрытие теряет блеск и мутнеет, на нем могут появиться пятна. Также ухудшаются адгезионные свойства покрытия.

Наконец, нанеся дополнительный слой, мы потратим больше времени на общее высыхание покрытия такой толщины. А когда она дольше сохнет, краска впитает больше мусора, что вызовет ненужные проблемы при полировке. В толстом слое будет больше растворителя, а значит, его твердость будет ниже. Что ж, стоило ли попробовать?

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед тем, как приступить к нанесению краски, важно определиться со стратегией окраски. Это не просто количество слоев и последовательность их нанесения. Это, прежде всего, схема покраски автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, у вас все получится за один день или операцию нужно растянуть на несколько дней.

Профессиональные маляры предпочитают красить все тело одновременно. Это сложно, но преимущества такого подхода очевидны: одинаковая насечка и оттенок на всех панелях кузова. Эти факты, несомненно, важны для любого цвета, но особенно они заметны на металлических цветах светлого оттенка.

Продвинутые любители используют похожую идею. Однажды, но с перерывами, покрашены крыша, левая сторона, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и художника, которому не хватает времени, такая техника ошеломляет.

Неопытным автомобилистам, вооруженным увлечением «покраской», подойдет четырехдневная поэтапная покраска:

• Первый день. Крыша + кузов с внутренними панелями.
• Второй день. Все двери + передние крылья, левая / прямая боковая складка.
• День третий. Капот + багажник.
• День четвертый. Установить навесное оборудование на кузов и покрасить задние крылья.

Преимущество поэтапного подхода — качественная окраска скрытых поверхностей. Основная сложность — покрасить в один тон задние крылья. Важное условие — использование на всех этапах одинаково разбавленной краски.

Количество и качество слоев

не менее важно определить количество наносимых слоев. Если с грунтовкой все предельно просто (первый слой — кислотный, второй — акриловый), то с краской возникают определенные сложности. Сухая теория гласит, что рекомендуется как минимум два слоя для «акрила» и как минимум три слоя для металлик. Здесь нет ничего противоречивого, кроме «но»: насыщенность слоев должна быть разной.

Вся последующая информация, касающаяся насыщения покрытий, актуальна только для диапазона + 20… + 25 ° C, температур, которые создают идеальные условия для покраски. Итак, вы, наверное, заметили, что первый слой буквально наносится в виде пудры. Сухой спрей удаляет пятна и в то же время надежно прилегает к второстепенным загрязнениям. В процентном отношении это 20% при условии, что 100% влажный блеск.

Слой №2 расширяется после классического 10-минутного перерыва. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие n. 2 применяется при 80% насыщении. Базовый слой устраняет окрашивание, так как свежий растворитель размягчает уже высушенный первый слой, что делает всю комбинацию вязкой. После промежуточной сушки 10-15 минут следует третий проход (наносится влажный слой (100%).

Не бойтесь отсутствия блеска после первого прохода — он появится уже после второго нанесения. Следует опасаться пересушивания слоев. Нанесение лака по сухому отменит все подготовительные работы, а финальное покрытие будет хрупким. Если нет возможности поддерживать температуру внутри вилки + 20… + 25 ° C, компенсируйте отсутствие более тонкой плотности.

Довожу до вашего сведения. Время полного высыхания при + 20… + 25 ° C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В покраске даже самая маленькая деталь может повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неправильно подобранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит точку в работе. Вы также должны обратить внимание на такие вещи, как давление и скорость резьбы. Гораздо удобнее регулировать толщину распыления в зависимости от скорости возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит потренироваться на ненужных деталях.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске с переходом, имеется в виду постепенное напыление, которое в определенном месте не работает. Поэтому свежая краска не образует резкой границы со старой, а растушевывается на большой площади. Ширина пера зависит от точности подбора тона. Чем сильнее разница, тем больше требуется переход.

Итак, поговорим о переходе более подробно. Предположим, у нас есть повреждение капота, которое уже было полностью отремонтировано, залито раствором и загрунтовано. Далее нам нужно определить, какую область нужно выделить для перехода.

Если для переноса краски нужно 20-25 см, то для переноса краски потребуется еще 10 сантиметров. Поэтому по краям грунтовки необходимо мысленно очертить край, который будет от него на 35 см, сколько именно времени займет покраска.

Но это еще не все. Для перехода к краске необходимо разбить блеск старой краски еще на 10-15 см, дело в том, что новая краска не должна ложиться на глянец. В этом случае край будет виден, и полировка не поможет его удалить. Новую краску необходимо всегда наносить на матовую поверхность.

Добавив необходимые расстояния для переходов лака и лака, в сумме получаем около 40 см, такой должна быть матовая поверхность старого лака вокруг загрунтованного участка. Если грунтовку отшлифовать наждачной бумагой 800, краску нужно удалить с помощью 2000.

Деталь перехода краски тускнеет во влажном состоянии. В случае локальной покраски блеск можно удалить вручную с помощью смоченной в воде кожи и палочки. Блеск снимается очень легко, при этом нужно делать круговые движения и не сильно давить. Появление молочка под наждачной бумагой говорит о том, что все сделано правильно.

На окрашенной поверхности не должно быть даже небольших участков блеска. После шлифования его нужно просушить, высушить феном и убедиться, что работа сделана качественно. Все обезжириваем антисиликоном и можно красить.

Наносим первый слой аэрозольной краски, не пытаясь полностью покрыть грунтовку. Даем высохнуть, после чего удаляем засохшие частички краски и осевшую пыль антистатической салфеткой. Второй слой наносим посильнее, растушевывая краску на 20-25 см, которая должна постепенно потускнеть — в этом весь смысл перехода.

После каждого слоя краски необходимо дать ей высохнуть в течение 10-15 минут, а перед каждым заходом смывать пыль антистатической салфеткой. Обычно достаточно трех базовых слоев, включая первый, в виде легкой посыпки. Профессионалы называют это 2,5 слоями.

Краску наносим так же, как краску, но выходим за пределы 10 см. При этом нужно стараться максимально растушевать, но не переходить на ленту, которая ограничивает место ремонта. Между старой и новой краской не должно быть острых краев (ступенек.

После полного высыхания краски необходимо отшлифовать ее переход наждачной бумагой 2000 по мокрому. Теперь осталось только отполировать переход пастой и работу можно считать законченной.

Как делается переход лака

• Характеристики покраски металлического кузова
• Что полезно знать о частичной покраске кузова
• Выполняем локальную покраску бампера с минимальными вложениями

Технология покраски автомобиля

Ремонт краски различается в зависимости от количества элементов краски и глубины проникновения:

• местная обработка. Подкрашивать отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов намного быстрее и проще, чем обрабатывать весь автомобиль;
• покраска с частичным ремонтом. Реставрация необходима при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или при обнаружении мелких неровностей или вмятин;
• сложная работа. Полная покраска автомобиля с разборкой элементов необходима для восстановления внешнего вида всей машины или при наличии серьезных проблем с краской.

Покраска автомобилей своими руками в основном предполагает локальное покрытие поверхности, это позволяет сэкономить время и материалы. Метод избавляет от необходимости удалять элементы корпуса.

Покраска авто своими руками

Ключевым этапом создания привлекательного образа является выбор точного оттенка цвета краски. Лучше прибегать к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед покраской автомобиля оценивается необходимость кузовного ремонта и возможность местного лечения. При правильном подходе покрытие отдельного участка даст качественный результат, даже специалист не сможет на глаз отличить слой от заводского покрытия. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоев, между ними важно дождаться высыхания материала.

Грунтование

Грунтовку часто наносят кистью или пульверизатором. Вначале обрабатываются капот и крыша автомобиля, затем постепенно они спускаются в нижние части дверей и порогов. Грунтовка необходима для защиты основания от коррозии и создания основы для нанесения краски. Даже недорогой вид краски требует нанесения грунтовки, а то, как часто нужно будет красить кузов, зависит от качества состава. Наибольшее влияние грунтовки наблюдается при окраске металлами, иначе элементы кузова не будут качественно окрашены.

Подготовьте праймер поэтапно в соответствии с инструкциями на упаковке или инструкциями производителя. Состав заливается в краскопульте, затем им обрабатывается первый слой. Важно отшлифовать грунтовку, чтобы создать матовый эффект и улучшить адгезию последующих слоев.

Автомобильная грунтовка перед покраской

Часто после грунтования замечаются пятна с дефектами, требующие нанесения шпаклевки. После устранения всех проблем на теле поверхность снова обрабатывается. Обычно достаточно 2 слоев, если желаемый результат не достигается, покрытие выполняется 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить машину:

• покраска выполняется в 2-3 слоя;
• первое нанесение осуществляется по технологии «мелкодисперсный туман», на пистолете устанавливается высокое давление, чтобы максимально разделить струю на мелкие капли;
• пятна с пятнами удаляются абразивом и перекрашиваются;
• желательно провести несколько проверок состояния краски на капоте и, прежде всего, на кузове;
• нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают толще, воздействуя на пистолет-распылитель.

Создание идеального слоя во второй раз требует навыков и опыта, а любителю потребуется несколько циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалы не всегда могут сразу завершить покрытие.

Отдать специалисту или сделать своими руками?

Автолюбители часто не могут решить, краситься ли им самому или отдать «коня» в руки специалистов.

Выделим особенности каждого из вариантов.

Отдав машину хозяину.

Вы заботитесь о своем бизнесе и берете транспорт наготове. Специалист сам выбирает краску, обрабатывает кузов, подготавливает оборудование, красит и полирует.

В мастерской специалисты тщательно подбирают цвет на компьютере с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).

Работа ведется в чистом помещении, где в воздухе ничего лишнего не летает. Кроме того, используется только качественное оборудование, а технология нанесения краски соблюдается на 100.

• Но! Во-первых, такая работа обойдется вам в копеечку. В среднем услуга стоит 40-60 тысяч рублей. Цена во многом зависит от опыта мастера, типа краски, сроков и так далее.
• Во-вторых, всегда есть риск столкнуться с плохим начальником. Бывали случаи, когда новая краска начинала отслаиваться через несколько недель. Доказать что-либо потом очень сложно.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работы нужно выбрать место, где будет происходить это действие. Основные требования к рабочему месту — закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью вентиляции.

Помимо наличия необходимого оборудования, следует тщательно вымыть автомобиль автомобильным шампунем, при наличии битумных и жирных пятен их необходимо удалить растворителем или специальными средствами.

Выбираем краску

Когда автомобиль окрашен частично, краска подбирается к основному цвету, за исключением желания выделить контрастным цветом некоторые детали (бампер, капот, крыша). Когда цвет автомобиля полностью изменен, цвет подбирается согласно пожеланиям владельца.

Варианты выбора цвета краски:

• снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основе имеющейся пробы (наиболее точный метод);
• на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки автомобиля) имеется паспортная табличка запасных частей с параметрами автомобиля, включая номер цвета, но часто бывает несколько цветовых вариантов;
• визуальный подбор оттенков на основе окрашенной части станка и бумаг с оттенками в специализированных магазинах (наименее надежный вариант выбора).

Оттенки, помогающие правильно подобрать краску:

• образец необходимо отполировать и удалить оксидный слой, чтобы он соответствовал естественному цвету без естественного изменения цвета внешнего слоя;
• подходящий оттенок выбирается исходя из данных на заводской табличке;
• с помощью специалистов магазинов, специализирующихся на продаже лакокрасочных материалов и специальной программы, отображается рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Ссылка. Материалы разных производителей не следует смешивать из-за разного состава, что может дать непредсказуемый результат на выходе.

Разборка авто

На этом этапе удаляются все детали, мешающие покраске. Например, при покраске переднего крыла снимите защитное покрытие, светотехнику (фара и повторитель, молдинги, если есть).

При покраске всего кузова необходимо удалить стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Демонтаж перед покраской — это сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки автомобиля, деталей и обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

Если кузов сильно поврежден, может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, расширители крыльев). После сварки новых деталей кузова или их частей, швы необходимо сразу выровнять болгаркой и абразивным диском, после чего обработать герметиком для стыков.

В большинстве случаев повреждение можно устранить, выпрямив отдельные участки. Основные методы правки:

• выдавливание или извлечение поврежденного участка;
• если металл деформируется (растягивается), сжатие производится после нагрева участка;
• вакуумное выпрямление без последующего окрашивания поврежденного участка наносится с помощью специальных присосок на неглубокие и помятые участки диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенной согласно инструкции производителя.

Шпаклевание

На этом этапе туловище выравнивается по первоначальной форме.

Для этого обычно используются следующие материалы:

• эпоксидная смола со стекловолокном;
• шпатлевка из стекловолокна;
• мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального внешнего вида кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом затирки обрабатываемый участок просушивают (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифуют наждачную бумагу до требуемого размера зерна и обезжиривают поверхность.

Работа проводится резиновыми и металлическими шпателями с размерами, соответствующими диаметру поврежденных участков.

Ссылка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Полное высыхание слоев гарантирует надежную фиксацию, исключая появление провисания, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время высыхания следует производить в соответствии с инструкциями производителя.

Оклеивание машины

Чтобы защитить кузов от попадания веществ, используемых для грунтовки и покраски, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, скотча блокируется все, что не требует окраски.

Нанесение грунта и его матование

Выровняв детали кузова, удалите блеск с детали наждачной бумагой с мелким зерном (№360), обезжирьте деталь и приготовьте грунтовочную смесь в соответствии с требованиями производителя. Грунтовку рекомендуется наносить из краскопульта с форсункой необходимого диаметра.

Первый слой должен быть очень тонким, чтобы не растекаться. При необходимости также можно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого достаточно одного дня. После полного высыхания почвы ее следует обработать утюгом и наждачной бумагой (№ 500,600) с водой.

Почвы бывают разных типов:

1. Наполнители используются для окончательного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
2. Антикоррозийный, применяется для защиты металлических частей кузова. Если остались следы ржавчины, а также после сварки, то требуется обработка такой грунтовкой.
3. Эпоксидные смолы, образующие защитный слой, но не обладающие антикоррозийными свойствами. Их используют для сохранения тела и как изолятор.

После высыхания грунта следует нанести мат с чередованием его шлифовки — 260-480 для акрила и 260-780 для металлик.

Коврики желательно промывать водой, так как помимо увеличения скорости обработки уменьшается расход наждачной бумаги и запыленность воздуха.

Повторное оклеивание

На этом этапе необходимо заменить защитную бумагу и пленки на деталях, не требующих покраски, так как элементы предыдущей работы могут попасть во время нанесения краски. Перед покраской машину удобнее защитить пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить, например, силиконовым растворителем. Краску необходимо наносить малярным пистолетом согласно пожеланиям производителя. Диаметр сопла пистолета-распылителя должен составлять 1,1–1,3 мм. В большинстве случаев краску наносят в 3-4 слоя. Если вы использовали акриловую краску, можно приступать к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски необходимо удалить мусор и пыль с обрабатываемой поверхности липкой салфеткой.

Металлические поверхности не требуют обезжиривания. Поверхность можно красить через 25-35 минут после нанесения финишного покрытия.

Краску наносите согласно инструкции производителя. Обычно используют насадку для краскопульта диаметром 1,35-1,5 мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акрила) тщательно просушите обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах составляет один день.

Время высыхания можно сократить, добавив к краске быстрые отвердители или повысив температуру наружного воздуха. В этом случае тело высыхает в течение 3-6 часов.

Максимальное отверждение лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. Перед этим поверхность полностью высохнет, но параметры прочности покрытия будут значительно ниже.

Сборка автомобиля

После высыхания лакокрасочного покрытия необходимо очень осторожно поставить обратно все снятые перед покраской детали.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской — это не полная процедура, так как краска наносится поверх него. Их наносят на кузов в 2 слоя, чтобы улучшить внешний вид и защитить краску от повреждений. Прозрачный состав выровнять сложнее, так как неровности и погрешности не очень заметны, результат приходится проверять на ощупь.

Покраска и полировка автомобилей

После кристаллизации краски ее лучше отполировать, тогда машина будет иметь законченный вид. Для процедуры используется мелкозернистая наждачная бумага. Вручную или с помощью шлифовального оборудования доводят покрытие до блестящего состояния. В процессе полировки используется специальная паста.

Необходимое оборудование для покраски

Краскопультов существует огромное количество, от фирменных до поддельных. Следовательно, цена тоже разная. Конечно, желательно отдать предпочтение качественному средству, но можно выбрать и золотую середину. Пистолет-распылитель общего назначения (для использования с большинством автомобильных красок) должен иметь сопло 1,4 мм.

Пистолет для грунтовки тоже должен быть не менее среднего качества, так как от правильно уложенного грунта напрямую зависит хорошая покраска автомобиля. Сопло пистолета должно быть не менее 1,8 мм. В некоторых случаях с этой задачей справятся даже дешевые спусковые пистолеты.

Большой гараж также может служить помещением, если его правильно подготовить. Для этого достаточно его помыть, выкрасить стены в светлый цвет, накрыть потолок пленкой и обеспечить хорошее освещение. Этого достаточно, чтобы покрасить машину.

Однако, если вам нужно красить машину зимой, вы можете подумать о печке или обогревателе. Конечно, красить в холодное время года крайне нежелательно, но при хорошем утеплении все реально. Даже при покраске кузова в гараже необходимо соблюдать технологию покраски автомобиля.

Стоимость работы в специализированном центре

Если покраситься самому по каким-то причинам проблематично, можно воспользоваться услугами автосервиса. Примерный перечень услуг и их стоимость указаны в таблице.

Наименование услуги	Средняя стоимость в автосервисах
Окрашивание до 6 дюймов без коррекции геометрии	3500 руб
Покраска более 15 см с коррекцией геометрии	4 500 рублей
Покраска и тюнинг в 2 и более цвета	2 200 рублей
Монтаж и демонтаж детали вместе с арматурными работами	От 500 руб. (В зависимости от реквизитов)
Покраска капюшона	5200 руб
Покраска крыльев	3 200 рублей
Покраска дверей	4 200 рублей
Покраска бампера	4 400 рублей
Покраска крышки багажника	5000 руб
Покраска пластиковых деталей кузова	3 100 рублей
Защита от выброса гравия	1 600 рублей
Покраска кровли	7000 руб

Эта услуга очень популярна в автосервисах, так как ею часто пользуются автомобилисты. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, можете смело потратить немного денег и доверить работу профессионалам.

лучше выбирать автосервисы за пределами Москвы, так как в столице цены всегда выше и могут достигать 12 тысяч рублей. Обязательно спрашивайте о гарантии на проделанные работы.

Преимущества и недостатки

Выбирая краску для покрытия автомобиля, владельцы часто выбирают между автомобильной эмалью и краской «металлик». Автоэмаль создается на основе алкидной смолы, создает прочное глянцевое покрытие, но не может обеспечить того эффекта, который достигается нанесением металла.

Преимущества использования краски металлик:

• металлик предотвращает перегрев, так как имеет свойство отражать свет;
• краска обладает улучшенными свойствами по защите от механических повреждений;
• сниженная подверженность ржавчине из-за наличия в составе алюминиевой стружки;
• не требует дополнительной краски;
• создает переполнения.

Недостатком или сложностью работы с металлическим оттенком является необходимость создания ровного слоя. Любые неточности, которые может скрыть автоэмаль, будут очевидны в отделке металла из-за характера состава.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Не всегда удается сразу правильно покрасить машину своими руками, так как опыт играет немаловажную роль. Профессиональные маляры выделяют несколько дополнительных советов:

• покраска автомобиля проводится только после тщательной обработки кузова;
• кузовной ремонт и покраска автомобиля — понятия родственные, без предварительного ремонта краска не сможет скрыть изъяны и дефекты на деталях;
• достойный заменитель автомобильной полироли — краска для авторезины, предотвращающая механические повреждения и устойчивая к проникновению влаги. Это относительно новое направление, но оно набирает обороты;
• важно правильно выбрать обезжириватель для автомобиля;
• полировальная паста имеет разные характеристики: удаляет царапины разной глубины, применяется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических корпусов и т д;

• идеальный и привлекательный внешний вид состоит из многих частей: дизайна салона, качества окраски кузова, типа и состояния колес. Самый простой способ восстановить внешний вид автомобиля, помимо покраски кузова, — это покрасить колеса.

Процедура покраски требует опыта, иначе она займет немного больше времени, но даже новички могут создать качественную покрасочную работу с нужным уровнем точности и с тщательной подготовкой.