Технология шпатлевания автомобиля

Содержание
  1. С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание
  2. На металл или на грунт?
  3. Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки
  4. Оклеивание машины под локальное грунтование
  5. Нанесение первичного кислотного грунта
  6. Результат нанесения грунта и дальнейшие действия
  7. На какие поверхности нельзя наносить шпатлевку
  8. Примеры кислотных грунтовок
  9. Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1
  10. Body 960 Wash Primer
  11. Radex CR 1+1 с активатором
  12. Reoflex Washprimer 2K 1+1
  13. Mobihel Праймер
  14. Приготовление шпатлевки
  15. Пропорции добавления отвердителя
  16. Как не прогадать с пропорциями?
  17. Техника перемешивания
  18. Какая шпаклевка лучше и как ее применять
  19. Нанесение шпаклевки
  20. Чем наносить?
  21. Как наносить?
  22. Особенности применения шпатлевок со стекловолокном
  23. Особенности применения шпатлевки с алюминием
  24. Особенности применения доводочных (финишных) шпатлевок
  25. Особенности применения жидкой шпатлевки
  26. Акриловый грунт (наполнитель)
  27. Разбавление, нанесение и обработка грунта

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологической инструкции на конкретную шпатлевку производитель должен указать, во-первых, типы поверхностей, подходящие для нанесения шпаклевки, а во-вторых, градацию абразивного материала, которым необходимо обработать поверхность перед шпатлевкой. Но давайте все же запомним эти основные рекомендации.

известно, что перед нанесением шпатлевки рекомендуется обработать поверхность стали абразивным материалом марки Р80. Риск абразива Р80 по металлу оптимален для физического сцепления мастики и составляет 10 мкм, что гарантирует хорошее сцепление мастичного слоя с поверхностью и одновременно исключает выход шпатлевки и развитие признаков шлифование слоев покрытий.

Однако в случае непостоянного заполнения деталей (а это подавляющее большинство всех случаев заполнения) не следует бездумно следовать этой рекомендации. Следует помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки наносится только посередине дефекта и чем ближе к краям залитого участка, тем тоньше слой шпатлевки, а значит, риск его проседания в совокупном риске.

Поэтому после удаления старой краски с места ремонта периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) необходимо обработать абразивом более мелкой зернистости — П150 или П180.

Подбор марки абразивного материала

Кроме того, это предотвратит усадку старой краски (где сохраняется риск от P80), если на нее случайно нанесена шпатлевка (забегая вперед, я заметил, что этого следует избегать). Ведь риск P80 на краске уже составляет 20 микрон, что является пределом для заливки — может произойти усадка. А после обработки краев краски бумагой P150 или P180 мы снизим риск до оптимального размера (риск абразива P180 на краске составляет 8-10 мкм).

То же можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) финишной шпатлевкой. В этом случае слой шпатлевки будет небольшим, а сама шпатлевка — мелкозернистой, поэтому Р80 здесь будет слишком крупнозернистым, нужно брать материал более мелкой градации (например, П150). Перед нанесением жидкого наполнителя поверхность также шлифуется бумагой Р150.

Также недопустима работа грубой наждачной бумагой на пластиковых деталях (пластик намного мягче металла). Здесь для обеих зон будет достаточно проработки градацией P150. То же самое можно сказать и об алюминиевых и оцинкованных поверхностях: на них нельзя использовать текстурированную бумагу типа P80-P100. Для этих типов металлов рекомендуется использовать бумагу не грубее P180.

При ручном шлифовании используйте хотя бы на один оттенок тоньше, чем машинное: вместо P80 используйте P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручное шлифование всегда грубее механического!

После шлифовальных работ (как и раньше) не забывайте тщательно протирать и обезжиривать поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, который позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест.

После подготовки поверхности важно определиться, на какие повреждения и на какие участки тела наносить ту или иную шпаклевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

На металл или на грунт?

Недаром специалисты говорят, что 80% успеха покраски автомобиля зависит от подготовительных работ. Часто есть возможность как угодно ускорить процесс и упростить технологию: ведь клиенту нужно, чтобы машина сияла, а что под краской, он не сразу узнает…

Мы не будем говорить о откровенных хакерских работах, таких как шпаклевка по глянцу или обработка шпаклёвкой водой, тут все понятно и так. Рассмотрим еще один, казалось бы, безобидный пример. Здесь мы наносим шпатлевку на голый металл. Все делали как в учебнике, а после шлифовки даже место ремонта загрунтовали антикоррозионным грунтом — металл защищен! Да, но…

защищается только вокруг залитого участка, а под наполнителем? А шпаклевка, как известно, представляет собой пористый материал, который отлично впитывает и надолго задерживает влагу. И наличие микротрещин в металле достаточно (а наличие таких трещин более чем реально, особенно в местах деформации, где металл растягивается, не говоря уже о сварных швах и коррозии) — и капиллярной водой высокого давления сквозь эти трещины начинает просачиваться шпаклевка изнутри. Потом шпатлевка набухает и через несколько дней автовладелец замечает некрасивые пузыри на только что покрашенной детали, поэтому отдал большие деньги настоящим профессионалам своего дела…

Чтобы защитить шпатлевку от внутренней влаги и обеспечить максимально возможную защиту металла, в системах окраски высочайшего качества на голый металл наносится слой эпоксидной (и только эпоксидной) грунтовки и только после этого выполняется шпатлевка… Если все сделать правильно и на более поздних этапах ремонта, такое покрытие прослужит долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться везде, но не здесь.

Эпоксидная грунтовка не только многократно увеличивает защиту металла от коррозии, но и обеспечивает максимальную адгезию: как к металлу, так и к слоям, нанесенным поверх шпатлевки. В конце концов, если мы нанесем шпатлевку на голый металл, мы можем рассчитывать только на механическую адгезию из-за следов шлифования. И шпатлевка, нанесенная поверх эпоксидной грунтовки, тоже получает химическую (сцепление шпатлевки и слоя полусухого грунта).

Эпоксидная грунтовка под шпатлевку наносится тонким слоем в пределах 15 микрон, так что ее расход минимально сказывается на стоимости ремонта, а увеличение срока службы покрытия будет поразительным.

Как правило, затирку можно не дожидаясь полного высыхания грунта, без предварительного шлифования (обычно уже через полтора часа затирку можно, уточняйте в ТДС). Как уже было сказано выше, адгезия в этом случае будет максимальной.

Если время на нанесение шпаклевки отсутствует и земля высохла, перед заделкой ее необходимо замазать малярным скотчем. Максимальное время, по истечении которого грунтовку необходимо отшлифовать перед нанесением следующего материала, см. TDS!

Кроме того, есть виды работ, при которых использование эпоксидной грунтовки обязательно. Сюда входит работа с гальванизированными или алюминиевыми поверхностями. Дело в том, что не все виды шпатлевок обеспечивают высокую адгезию к этим, в основном это только специальные поверхности. Не все виды повреждений можно выровнять с помощью этих наполнителей. Например, глубокие неровности лучше всего заделать шпатлевкой из стекловолокна, не все они хорошо сцепляются с алюминием. Одним из выходов в данной ситуации может стать нанесение на металл слоя эпоксидной грунтовки, а уже поверх грунтовки — любой полиэфирной шпатлевки.

Говоря о поверхностях, пригодных для шпатлевки, можно также отметить, что многие шпатлевки можно без проблем наносить поверх старых красок. Но только при соблюдении следующих требований: покрытие не должно быть термопластичным (бросить тряпку с растворителем и проверить, размягчилась ли краска), его необходимо очистить и отшлифовать.

В целом интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных наполнителей от некоторых производителей: сначала требовалось нанесение только по металлу или эпоксидной грунтовке, потом оказалось, что старую краску не грех смазать, даже позже Оказалось, что даже на 2К грунтовки акриловые шпатлевки (только полностью затвердевшие) можно что-то нанести.

Но что можно с уверенностью сказать, так это то, что шпаклевать пятна старой заглаженной краски опасно — могут появиться очертания и усадка. По этой причине поврежденную краску с места ремонта следует удалять с запасом: площадь оголенного металла вокруг обработанной шпатлевки (в будущем) должна быть не менее 2 см, а края краски, на случай, если шпатлевка все-таки подойдет, необходимо отшлифовать до максимально плоского состояния — даже резкий излом может отрицательно повлиять на усадку. Граница между старой краской и металлом не должна ощущаться.


При подготовке поверхности перед шпатлевкой краску следует удалить с поврежденного участка с запасом, чтобы не замазывать места шлифовки. Сгладьте границы старого покрытия до максимально гладкого состояния

Поэтому список поверхностей, на которые можно наносить стандартные наполнители, следующий:

  • стальная поверхность;
  • старые краски без проблем (при соблюдении вышеперечисленных рекомендаций);
  • эпоксидные грунтовки (рекомендуется);
  • другой полиэфирный наполнитель.

Перед работой с алюминиевыми и оцинкованными поверхностями убедитесь, что используемая шпатлевка подходит для них. Если нет, воспользуйтесь специальной или прогрунтуйте поверхность эпоксидной грунтовкой, затем нанесите шпатлевку. Для шпатлевки пластика используйте специальную пластиковую шпатлевку.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

перед работой необходимо учесть некоторые нюансы.

На этой машине есть места, где края шпаклевки не обработаны. В первом видео, на котором мы рассмотрели машину, мы увидели, что на заднюю часть было нанесено слишком много шпатлевки, которая даже блокировала переходную линию заднего крыла. Поэтому мастеру пришлось удалить излишки отверткой, замазка просто отвалилась.

Под шпатлевкой образовалась ржавчина, которая буквально «приподняла» ее с места нанесения на крыло.

На полу остались следы коррозии, трещины на самой шпаклевке, что недопустимо и необходимо счистить по металлу, а затем нанести на изоляционные грунты.

В этом случае при нанесении новой шпатлевки необходимо подготовить поверхность старой шпаклевки, особенно это важно при наличии толстого слоя. После удаления старой замазки, а точнее той ее части, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода к чистому металлу.

Перед нанесением новой шпатлевки переходную кромку необходимо уменьшить до нуля, так как материалы нельзя наносить постепенно. Если этого не сделать, новая шпатлевка будет немного «провисать» и этот край перехода будет виден, даже если заделан грунтом. Следовательно, переход просто нужно убрать.

Для этого нужно заштриховать край перехода. Это делается с помощью блока наждачной бумаги P80 или шлифовальной машины с таким же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что работать станком нужно всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалась ровной без образцов.

На видео видно, что Влад делает шаг в никуда, пытаясь избавиться от перехода. От края края нужно сделать небольшой шаг назад, чтобы переход совсем не чувствовался, когда вы держите его рукой.

Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что шпатлевка растушевана и переход практически не ощущается и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле также есть полоса голого металла, которую также необходимо загрунтовать перед нанесением шпатлевки. Перед этим вам нужно обработать края наждачной бумагой P150, чтобы удалить грубую опасность. Затем продуйте все это сжатым воздухом, очистите антисиликоном, чтобы удалить остатки пыли, и можно приступать к приклеиванию и нанесению грунтовки.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Склеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также для предотвращения попадания ее в салон и так далее

Как происходит процесс склеивания, Влад ЩЧ уже рассказывал в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, вы можете найти обзор на странице ленты статей.

Сначала протираем салфеткой с антисиликоном места, где будет крепиться скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала приклеиваем к листу скотч, а затем приклеиваем лист с самим скотчем к защищаемой поверхности, но приклеиваем с изнаночной стороны (хорошо показано видео). Это нужно для того, чтобы грунт не попал на саму ленту и не нарушил границы покраски. Кроме того, на бумаге появляется граница, которая помогает при нанесении грунтовки создать завихрение в этой области, и грунтовка распространяется более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовку мы проведем в два этапа. Сначала нанесите кислотную грунтовку, затем акриловую грунтовку-наполнитель. Кислотную грунтовку необходимо наносить осторожно, чтобы меньше отложений на самой затирке.

При этом настраиваем распылитель на низкое давление, что исключает появление облака, а земля ложится только на металл, практически не попадая на шпатлевку. Следует отметить, что колеса мы не закрывали, так как давление низкое и на них ничего нет.

Все открытые металлические части покрыты антикоррозийной кислотной грунтовкой, теперь необходимо дать высохнуть около 15 минут, а затем покрыть акриловой грунтовкой.

Так же делаем в задней части, где была растушевана лепнина.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видите, мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпатлевки.

Акриловая грунтовка сохнет около 2-3 часов при температуре окружающей среды около 24 градусов, и перед продолжением работы необходимо подождать.

После удаления клея хорошо видно, что земля уложена очень аккуратно, без ярко выраженного края. Это связано с склеиванием бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для вращения струи. И еще видно, что грунтовка не дошла до соседних деталей и они остались чистыми.

Преимуществом использования грунтовки является еще и то, что после ее нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае появились следы припоя, которые хорошо «залили» грунтовкой и хорошо видно, куда нужно наносить шпатлевку.

И второе крыло тоже было загрунтовано, там, где шпаклевка срезалась, при этом грунтовка наносилась с запасом на старую шпаклевку чуть выше перехода. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпатлевки.

Здесь тоже нужно дать грунтовке высохнуть, как упоминалось ранее, но если в гараже холодно, лучше дать грунтовке полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ расскажет, какую шпатлевку нужно выбрать, как ее наносить и обрабатывать, и что еще для этого нужно.

На какие поверхности нельзя наносить шпатлевку

категорически запрещается наносить полиэфирные наполнители на:

  • 2К грунтовки кислотного отверждения (травильные, реактивные);
  • любая местность 1К;
  • термопластические покрытия.

Почему нет? Из-за химической несовместимости и термической составляющей, которая проявляется при отверждении шпатлевки.

Примеры кислотных грунтовок

Хорошая отделка кузова достигается только за счет выбора качественной продукции. Новичкам будет проще сделать выбор, если они будут знать проверенные бренды, востребованные профессионалами. По этой причине ниже будут описаны наиболее популярные типы.


Хорошая отделка кузова достигается только путем выбора качественной продукции.

Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1

Производитель почвы — Россия. Вещество отличается быстрым высыханием, надежным сцеплением с поверхностью и создает хороший антикоррозионный слой. Процесс застывания происходит за счет наличия катализаторов, это двухкомпонентный состав.


Вещество отличается быстрым высыханием, надежным сцеплением с поверхностью и создает хороший антикоррозионный слой.

Body 960 Wash Primer

Двухкомпонентный тип, подходит для различных типов металлов. Перед обработкой поверхности необходимо смешать два компонента, входящих в комплект, толщиной не более 10 мкм. Высыхает очень быстро, не нужно предварительно проводить фазу измельчения продукта, допускается нанесение поверх любых двухкомпонентных продуктов, за исключением элементов, содержащих полиэстер.


Высыхает очень быстро, не требует предварительной шлифовки.

Radex CR 1+1 с активатором

Эффективное средство, создающее надежную защиту от коррозии, также состоящее из двух компонентов, демонстрирует хорошую адгезию к поверхности и надолго защищает металл от ржавчины. Подходит для различных металлов.


Эффективный продукт, обеспечивающий надежную защиту от коррозии.

Reoflex Washprimer 2K 1+1

Грунтовка используется для защиты поврежденной краски от образования ржавчины, а при отсутствии покрытия эффективно справляется с защитой металла. Сохнет за 15 минут, если поддерживать температуру в помещении от +20 градусов.


Грунтовка используется для защиты поврежденной краски от нарастания ржавчины.

Mobihel Праймер

Однокомпонентный грунт, который хорошо защищает металлическую поверхность от коррозии, необходимо предварительно смешать с разбавителем, нанесенным распылением. Сушка при +20 градусах 60 минут.


Однокомпонентная грунтовка, хорошо защищающая металлическую поверхность от коррозии.

Кислый грунт способен скрыть следы ржавчины и создать надежную защиту металлической поверхности на долгое время от различных воздействий окружающей среды. Главное выбрать проверенные средства, тогда результат будет прочным и стойким.

Приготовление шпатлевки

Открывая банку с мастикой, сначала хорошо ее перемешайте, особенно если смола вышла на поверхность, потому что наполнители и пигменты оседают на дне и становятся очень плотными.

Для смешивания затирки с отвердителем приготовьте два лопаточных шпателя.

на «козлах» удобно месить большие объемы — мелкие листы металла, пластика, фанеры и так далее. Для этих целей подойдет лист оргстекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом. Однако что смешивать — это только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и желательно твердой.

Под рукой не подойдут различные волнистые поверхности — в шпатлевку будет перемешиваться воздух.

Что касается объемов, желательно замесить такое количество шпатлевки, которого хватит на работу 3-4 минуты. Затем шпатлевка начинает схватываться, усложняется процесс ее нанесения и ухудшается качество шпатлевки.

Пропорции добавления отвердителя

Полиэфирные наполнители — это двухкомпонентные материалы. С банкой замазки в комплекте всегда идет тюбик отвердителя (перекиси бензоила), с которым (не сразу, а в определенных пропорциях) замазка смешивается перед использованием.

очень важно смешать наполнитель и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и колеблется в пределах 1,5-3% от веса мастики.

Затем при нормальной температуре добавляют 2% отвердителя по весу. В жару (25 ° С и выше) допускается добавлять немного меньше отвердителя (1,5%), в холодную погоду (12 ° С и ниже) — чуть больше (3%). Но нельзя превышать рекомендованный максимум отвердителя, а также снижать минимум.

Часто маляры, особенно зимой, добавляют больше отвердителя, чем следовало бы, ожидая от этого более быстрого схватывания шпатлевки. Это было не так. Действительно, в реакцию вступает ровно столько твердого, сколько необходимо, а его избыток (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) остается в чистом виде. А поскольку перекись является химически очень агрессивным веществом, ее остатки могут «просачиваться» через все слои покрытия в краску и вступать в реакцию с ее пигментами, обесцвечивая их. В результате на готовой краске будет видно пятно от затирки! Особенно это заметно в оттенках синего. Это «чудеса»…

Инфильтрация перекиси
Проникновение перекиси. Причина — избыток отвердителя или его плохое смешивание со шпатлевкой

Итак, если отвердителя взято слишком много и смешанная шпаклевочная масса имеет розовый оттенок, то такую ​​шпаклевку лучше не использовать и сразу выбросить. Как говорится, подальше от греха…

Если добавить меньше отвердителя, чем необходимо, высохшая шпатлевка может оказаться недостаточно прочной и ее поверхность будет липкой, в результате чего наждачная бумага моментально забьется при шлифовании.

Как не прогадать с пропорциями?

Обычно отвердитель добавляется на глаз, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому вначале желательно несколько раз использовать электронные весы, чтобы натренировать глаз.

Как это сделать?

Положите на весы лопатку, которую собираетесь перемешивать, и обнулите их. Вторым шпателем нанести 100 г шпатлевки. Следовательно, нам нужно добавить 2 г отвердителя (2% от 100 г). Итак, получаем правильное соотношение — 100: 2. Если 100 грамм для вас слишком много, кладем 50 г шпатлевки и выдавливаем 1 г отвердителя (2% от 50 г).

Визуально запомните эти отношения и в дальнейшем вы сможете обойтись без отягощений. Если допускается небольшая погрешность, она все равно будет находиться в пределах 1,5–3%. Но будет полезно время от времени возвращаться!

Визуально соотношение 100: 2 соответствует объемам ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии накипи.

Кстати, замазку из баллончика лучше снимать отдельным чистым шпателем. Не рекомендуется использовать участвующий в перемешивании шпатель, иначе перекись попадет в банку и замазка постепенно потеряет эластичность.

Техника перемешивания

Замешивание шпатлевки с отвердителем

На первый взгляд техника смешивания шпатлевки с отвердителем может показаться чем-то несущественным, но на самом деле это очень ответственный момент, так как плохо перемешанная смесь из-за большого количества содержащегося в ней воздуха приводит к образованию пустот расширенные поры и кратеры, которые впоследствии вызывают проседание и локальное расслоение покрытия.

Тщательно перемешайте наполнитель с отвердителем, используя движения измельчения и прессования (шаги 1 и 2). Такие движения будут сдвигать воздух в стороны, убирая пустоты.

Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном: перемешивать ее нужно не срезом, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся армирующими этого материала. Хотя для лепнины с короткими волокнами допускается такая же техника, как и для всех других видов лепнины.

Во время перемешивания важно следить за образованием однородной массы (без полос и красных полос). Плохо перемешанная смесь может вызвать такое же изменение цвета эмали и плохое затвердение затирки.

Кстати, перекись на самом деле представляет собой непрозрачное вещество молочного цвета, и краситель (чаще всего ярко-красный) в него добавляют специально для контроля равномерности смешивания.

Чтобы проверить ровность, слегка нанесите шпатлевку на шпатель (шаг 3). Сплошной цвет говорит о том, что наполнитель готов к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси невелико: всего 5-7 минут. Так что поторопимся.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос об их выборе и практическом применении. Автомобильная шпатлевка выбирается исходя из существующей ситуации относительно активного основного вещества.

Вид Заявка Особенности
Стекловолокно. Используется для выравнивания больших вмятин, в качестве чернового слоя. Обладает хорошей эластичностью. Создайте надежный армирующий слой. Обработка достаточно сложна, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальное крупное зерно. Это касается и грубых наполнителей, обладающих высокой эластичностью. Его преимущества — хорошая адгезия, небольшая усадка.
Мелкозернистый. это наполнитель для отделки автомобилей, который используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтованием. Легко работать, может наноситься на детали из стекловолокна и пластмассы.
Акрил. Используется для обработки больших площадей. Он с успехом может заменить отделочную массу. От предыдущих видов отличается жидкой структурой. Это своего рода шпаклевка для грунтовки, так как ее можно красить прямо.


Перед нанесением массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает шлифование, удаление старых покрытий, ржавчины, пыли и обезжиривание. Кроме того, можно нанести антикоррозионную грунтовку и шпатлевку, которая окажет дополнительный адгезионный эффект. Это, пожалуй, единственный случай, когда основание создается под шпаклевку. Основная масса наносится в 2-3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, так как в шпаклевке большие внутренние напряжения, и она может просто потрескаться.

Дайте ему высохнуть в течение 20 минут перед нанесением следующего слоя.

Нанесение шпаклевки

Чем наносить?

Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (если это не жидкая шпатлевка). Размер, форма, материал и другие параметры шпателя зависят от ваших предпочтений и технологичности использования в конкретной ситуации, но самое главное, чтобы шпатель всегда был чистым, а его край — однородным и гладким. Для очистки шпателей можно смочить их в растворителе, но не оставляйте резиновые надолго — они помнутся.

Гибкий резиновый шпатель удобен для заполнения выпуклых и вогнутых поверхностей.

Как наносить?

При устранении существенных неровностей нет необходимости стремиться выровнять все сразу. Лучше наносить более тонкие слои, чем толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, а затирка в будущем может дать трещину и дать трещину. Кроме того, в толстом слое может быть захвачено большое количество пузырьков воздуха, которые во время измельчения превратятся в кратеры, требующие дополнительного заполнения, или останутся внутри слоя и впоследствии вызовут проблемы.

В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Кроме того, эти рекомендации актуальны и для многих шпатлевок из стекловолокна, изначально рассчитанных на слои 3-4 мм.

Между нанесенными впоследствии слоями шпатлевки необходимо выдерживать временной интервал от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпаклевочный слой может покрыть следующий слой без предварительной шлифовки. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо отшлифовать и затем нанести следующий слой.

Особое внимание необходимо уделить нанесению первого слоя. Великие умы считали, что для того, чтобы полностью вдавить замазку в опасные места абразивного материала и выдавить из них воздух, необходимо приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр.

Поэтому первый слой (его еще называют клеем) нужно наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, распределяя шпателем всю площадь пломбы.

Если прочность при нанесении первого слоя окажется недостаточной, то в дальнейшем шпатлевка может дать усадку, «провалиться» в незаполненные риски и на поверхности краски появятся риски притирки.

Снятие мастики

Затем со всем энтузиазмом потрите поверхность первой рукой. И уже на него можно наносить более толстые слои шпаклевки.

Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо выполнить шаги 1 и 2 согласно схеме смешивания. Таким способом очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевку вверх дном, что немного продлевает срок ее службы (немного остывает).

Во время нанесения металлический шпатель необходимо держать под углом 45-60 ° к поверхности. Такой уклон гарантирует максимальное проникновение мастики в риски и наилучшим образом удаляет воздух из слоя.

Схема применения

Схема применения 2
Нанесение шпатлевки

При нанесении шпатлевки помните, что чем точнее будет залита поверхность, тем легче будет ее шлифовать. Ваша задача — распределить шпатлевку по поверхности ровным слоем, чтобы сделать ее максимально гладкой и хорошо сформированной.

Для этого плавными движениями разгладьте затирку, убирая «ступеньки» и придавая деталям желаемую форму. Также попробуйте сгладить границы залитой области до максимально гладкого состояния, уперев шпатель одним краем в поверхность маяка (недеформированный участок). Делать это нужно достаточно быстро, так как время застывания шпатлевки ограничено.

В общем ничего сложного! Тщательно разложите затирку, удаляя воздушные включения, затем растяните и сходите на ноль».

После 4-7 минут перемешивания затирка начнет затвердевать. Вы почувствуете этот момент, когда прикладываемые усилия увеличиваются. Это сигнал о том, что пора закруглить и очистить ракель.

Особенности применения шпатлевок со стекловолокном

При работе со шпатлевкой из стекловолокна учтите, что после высыхания она становится очень твердой и ее трудно шлифовать. Чтобы этого не произошло, покройте его другой мягкой шпатлевкой, не шлифуя. Поэтому не стоит заливать неровности слоем стекловолоконной шпаклевки, а тем более «горкой» — на слой мягкой шпатлевки нужно оставить 2-3 мм, которые мы нанесем через 20-30 минут.

Поэтому нам не нужно будет мучиться и шлифовать крупнозернистую шпатлевку, залитую стеклом (что придется сделать, если она успеет полностью высохнуть). Шлифовать нужно будет только слой мягкой шпатлевки, а это намного проще. К тому же адгезия между слоями шпатлевки в этом случае будет более сильной, так как этому способствует химическое взаимодействие необработанной и свежей шпатлевки.

Ну а если еще предстоит отшлифовать шпатлевку из стекловолокна, то сделать это нужно не позднее, чем через 12 часов, так как тогда она «превратится в камень» и шлифовать ее будет еще сложнее. Это связано с тем, что в составе этой шпатлевки только стекловолокно и нет наполнителя для облегчения шлифования. Тогда в тот же день начните шлифовать эту шпатлевку.

Вы уже знаете, в чем отличия замеса стекловолокна.

Особенности применения шпатлевки с алюминием

Наполнители с алюминиевым наполнителем имеют немного более длительный срок жизнеспособности, чем приготовленная смесь: он на 3-4 минуты дольше, чем другие полиэфирные наполнители. И это хорошие новости, особенно при работе на больших площадях. Но смешивать эту мастику нужно с особой тщательностью, так как тяжелые частицы алюминия могут оседать в глубине слоя, а смола, не связавшаяся с отвердителем, остается на поверхности.

Поскольку эта шпатлевка практически не дает усадки (из-за наличия в составе алюминия), ее лучше наносить на место ремонта заподлицо («заподлицо»), а не «скольжением» как мягкое. В этом случае можно будет ускорить и упростить процесс исправления. Ведь измельчить будет даже сложнее, чем мягкую.

Особенности применения доводочных (финишных) шпатлевок

Вот основные требования: Не наносите слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз и не превышайте общую толщину слоя шпатлевки (2-3 мм). Чтобы устранить глубокие дефекты, сначала используйте шпатлевку-наполнитель.

Особенности применения жидкой шпатлевки

Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая толщину покрытия 300-400 мкм. Рекомендуется наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить морилку, так как границы перехода все равно будут заметны. Диаметр насадки для нанесения 2-2,5 мм.

Не забудьте добавить отвердитель! Его количество указано в инструкции (обычно 5-7%). И не следует добавлять в шпатлевку различные растворители, которые для нее не предназначены. Качество покрытия от этого не улучшится.

Жидкая шпатлевка боится влажности так же, как и другие полиэфирные наполнители, поэтому просушить ее в помещении с повышенной влажностью и обработать водой не получится. И, как и другие шпатлевки, нуждается в грунтовке-шпаклевке.

Акриловый грунт (наполнитель)

Автомобильная двухкомпонентная акриловая грунтовка 2K, наиболее распространенная и в основном применяемая в работе. Это не антикоррозионная грунтовка. Основное назначение акриловой грунтовки — заполнение пор, небольших отметин на кузовной панели после шлифовки. За это их называют «наполнителями» или наполнителями и универсальны. В его задачу также входит создание подложки для нанесения лакокрасочного покрытия, так как краску необходимо наносить на загрунтованную поверхность или на старый лакокрасочный слой, толщина которого после нанесения может достигать 50-100 мкм или больше. Акриловая шпатлевка может быть универсальной и может использоваться как в качестве клея, так и в качестве наполнителя. Все зависит от того, в какой пропорции он будет, разбавлен разбавителем и сколько слоев вы нанесете. Акриловые грунтовки доступны в различных цветах. В основном это серый, черный и белый цвета. Они используются, чтобы уменьшить расход краски и избежать различий в цвете.Акриловая грунтовка Reoflex
Акриловая грунтовка Reoflex — универсальный быстросохнущий выравниватель. Reoflex используется как грунтовка, густой наполнитель и изолятор от старых красок и шпатлевок. Reoflex применяется в исполнении «мокрый по мокрому». Бывает серый, белый, черный, красный. Реофлекс сохнет через 4 часа при 20 градусах. Нанесение «мокрым по мокрому» возможно через 30 минут.

Разбавление, нанесение и обработка грунта

Как разбавить почву? Акриловую грунтовку можно разбавить акриловым растворителем любой торговой марки. Только не используйте 650, 646, 647 и т.д. В основном наполнители разбавляют 4: 1 и разбавляют на 10-20%. Реже встречаются по отношению к отвердителю 3: 1 и 5: 1. Жизнеспособность шпатлевки на акриловой основе составляет 30-60 минут. На первичные и залитые участки наносится вторичная грунтовка и шлифуется в 2-3 слоя. Не применяйте больше, чем необходимо.Точечное и полное нанесение грунтовки
При капитальном ремонте поверхности грунтовка наносится на всю деталь. При мелком ремонте шпаклевка должна покрывать слой шпатлевки. Наносить краскопультом с насадкой 1,6-1,8 мм. На небольших ремонтируемых участках слой шпатлевки в этих местах должен быть толще, чем на прилегающих участках.
Тесть, каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий! Чтобы не было «Торта».Правильное нанесение грунтовки
После высыхания, которое составляет 3-8 часов при 20 градусах, можно приступать к шлифовке. Обязательно посмотрите инструкцию на баночке продукта. Слой шпатлевки необходимо хорошо отшлифовать. Плохая шлифовка приведет к дефектам окраски. Приступайте к работе, когда он полностью высохнет. Обратите особое внимание на более толстые слои. Шлифовка сухой почвы приводит к появлению царапин и засорению наждачной бумаги. Делим работу с почвой на два этапа:

  1. Грубое шлифование — выравнивает слой шпатлевки. Используется крупнозернистая кожа. Используйте в основном ручную шлифовальную тарелку с абразивом P320, осторожно P240.
  2. Окончательное шлифование: Добейтесь требуемой поверхности для хорошей адгезии краски и заполните следы грубого шлифования. Используйте абразив P500-P600 на сухом эксцентриковом станке или P800-P1000 на мокром.

Правильная обработка — это ступенчатая шлифовка. Они начинаются с грубого и заканчиваются мелкой наждачной бумагой. Избегайте использования грубых абразивов, так как их сложнее разбить на более мелкие. В отличие от шпатлевки, с ней можно работать как сухим, так и мокрым способом. Сухое шлифование позволяет получить хорошую поверхность быстрее, чем влажное шлифование. Для влажного шлифования можно использовать более мелкий абразив, чтобы избежать присутствия воды.

Источники

  • https://artmalyar.ru/podgotovka/shpatlevanie.html
  • https://www.rtiivaz.ru/2017/08/antikorrozijnye-gruntovki/
  • https://interiorter.ru/raboty/shpaklevka-na-kislotnyj-grunt.html
  • https://englishpromo.ru/2019/12/na-jepoksidnyj-grunt-mozhno-nanosit-shpatlevku/
  • http://www.myavto.net/teoria_kuzovnogo_remonta/121-grunt-dliy-avtomobilya.html

Оцените статью
Блог о покраске автомобиля