Покраска новых деталей

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в случае сложного кузовного ремонта замена поврежденного элемента на новый намного целесообразнее, чем долгая и кропотливая реставрация.

Мастеру это проще и намного быстрее, что позволяет ему раскрашивать все больше и больше деталей и тем самым больше зарабатывать.

Заказчик тоже не обидится. Он также получает свое преимущество, но не столько в финансовом, сколько в моральном плане. Ведь с одной стороны, ему также придется заплатить за новый элемент кузова, поэтому общие затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлением поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента автовладельца всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

А скорость ремонта — разве это не преимущество для заказчика? К тому же ремонт получится не только быстрым, но и качественным, ведь новую деталь гораздо проще подготовить и покрасить без ошибок, чем сломанную.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно

Для чего используется промежуточная сушка? В редких случаях грунтовку можно нанести на автомобиль абсолютно равномерно, не дожидаясь потом усадки. На высохшем грунтовочном слое появляются неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой по нескольким причинам:



При условии, что маляру удастся свести к минимуму или полностью исключить вероятность этих дефектов, можно рисовать как на еще влажном, так и на влажном материале. Получить его достаточно сложно, так как одни условия связаны с чистотой помещения (насыпка образуется из-за попадания пыли в грунтовку или ее нанесения на автомобиль в сухом отапливаемом помещении), другие — с качеством нанесения. Материал. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, которые остаются под слоем почвы, потому что каждая из них переносится с одного слоя на другой и проявляется на этапе покраски, на этапе покраски. В связи с этим деталь, пригодная для нанесения грунтовки и краски за один проход, должна соответствовать одному из требований:

Недостаточно отшлифовать шпатлевку и неровности Р80, Р100 и т.д. После шлифовки и придания формы необходимо обработать риск абразивом до P400, т.е подготовить очень ровную поверхность (желательно с помощью орбитальной машины), царапины на которой можно выровнять слоем почвы (10-20 микрон). После этого желательно помыть машину, обезжирить, если есть сомнения в чистоте поверхности.

Технология покраски по мокрому грунту

Подготовка, как обычно, занимает больше времени, чем сама окраска. Создав все необходимые условия, был подобран необходимый материал (состав грунтовки не должен сильно проседать при высыхании), остается самое простое — распылить грунтовку и покрасить влажную землю. Время высыхания автомобиля между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно составляет 15-25 минут. Необходимо сушить более длинные грунтовки, которые содержат больше растворителя, меньше грунтовок с небольшим процентным содержанием растворителя или вообще не содержат его, например двухкомпонентную эпоксидную смолу.

Между грунтованием и нанесением глазури обычно нет необходимости менять размер сопла на пистолете-распылителе, потому что грунтовка, подходящая для таких операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Грунтовку и краску просто наносить слой за слоем. В идеальных условиях больше ничего делать не нужно, но есть способ немного убедиться: нанести на металл тонкий слой эпоксидной грунтовки и только на него хорошую грунтовку-шпатлевку или другую подходящую по составу.

Все вышесказанное относится к покрытию автомобильной краской, когда не нужно ждать окончательного высыхания краски. Сушить краску необходимо до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая краска начинает тускнеть из-за выделения растворителя и постепенного высыхания — поверхность еще влажная). После этого краска наносится по стандартной технологии.

Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт

Ремонт автомобильной краски — процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…

Возможно, есть еще альтернативные решения, которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них — метод рисования «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?

Для работы понадобится следующее.

1. Абразивные круги P240,320, красный скотчбрайт, абразивная губка Superfine».

2. Грунтовка Vika 2K Wash Primer с кислотным отвердителем.

3. Вика 2 + 1 вторичная грунтовка «мокрый по мокрому».

4. Растворитель металла».

5. Базовая эмаль Вика.

Акриловая краска 6,2К Вика 2 + 1МС.

8. Фильтровальные воронки.

10. Салфетки для обезжиривания.

Прежде всего, необходимо создать микрошероховатость на поверхности изделия. Для этого мы обрабатываем деталь абразивными кругами P240, затем «снижаем риск» абразивным кругом P320. Обрабатываем труднодоступные места красным скотчбритом.

Удаляем шлифовальные продукты, продуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в покрасочную камеру.

Для создания антикоррозионного защитного слоя используется грунтовка 2K Wah Primer.

Еще раз обрабатываем деталь обезжиривающей салфеткой. Смешайте грунтовку с кислотным отвердителем в соотношении 1: 1 по объему (дополнительное разбавление не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой пульверизатором с насадкой не более 1,4 мм. Просушите почвенный слой 15 минут.

Затем нанести вторичную 2-компонентную акриловую грунтовку Vika 2 + 1 HS «мокрым по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в соотношении 2: 1 по объему. После смешивания с отвердителем получается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлик» — до 10%.


Грунтовка наносится в один слой. Выдержка до следующего окрашивания — 10-15 минут. При необходимости грунтовку можно легко обработать абразивной губкой Superfine для устранения дефектов, которые могут возникнуть при ее нанесении.

Следующим шагом будет покраска. В первую очередь смешиваем базовую эмаль с разбавителем для «металлик» — до 30% от массы эмали. И обязательно процеживаем через фильтрующую воронку Вика.

Наносим эмаль в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя время выдержки еще 5 минут — 15 минут.




Смешать акриловую краску 2K Vika 2 + 1 MS с отвердителем в соотношении 2: 1 по объему. Рабочей вязкости добиваемся с помощью разбавителя для «металлик» — до 15%.

Акриловый лак 2K 2 + 1 MS нанести в два слоя. Межслойная сушка — 10 минут, перед сушкой — выдержка 15-20 минут.

Сушить краску 60 минут при 60 ° C или 12 часов при 20 ° C.

Вкратце: данная технология позволяет в короткие сроки окрасить новую часть тела и создать качественное покрытие. Методом окраски «мокрый по мокрому», слой за слоем, мы создаем покрытие с высокой адгезией материала и устраняем ошибки на этапах подготовки (шпатлевка, грунтовка, шлифовка).

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов методом мокрого по мокрому следующий:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозийной грунтовки;
  • нанесение негладкой грунтовки-шпаклевки;
  • рисование;
  • сушка.

Обратите внимание, что для всего ремонта нам нужно будет выполнить только операцию шлифования в начале, после чего будет наноситься каждый последующий материал без предварительного исправления предыдущего. В этом, собственно, и состоит суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрый по мокрому, мокрый по мокрому») — это метод окраски, при котором лакокрасочный материал наносится без тщательной сушки и предварительного шлифования.

Нет необходимости лишний раз напоминать, что при таком способе окраски мы должны предъявлять максимально высокие требования к температурному режиму, чистоте помещения и другим основополагающим требованиям. В конце концов, если мы нанесем тот же грунт-наполнитель с мусором или крупной насечкой, мы не сможем избежать его шлифовки (и тем самым высыхания), а это значит, что наш «быстрый» ремонт в итоге может оказаться не таким быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большинство новых кузовных деталей продается с уже нанесенной черной грунтовкой, которую в быту называют «транспортной».

Многие мастера советуют полностью удалить этот грунт с поверхности детали, а уже потом проводить с ним дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, так как раньше на печатные детали для отечественных автомобилей в качестве «транспортного покрытия» можно было нанести все что угодно, вплоть до нитрокраски. Столь некачественное, непрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что обычное консервирующее покрытие должно быть стойким! Проверить это очень просто. Во-первых, его нельзя смывать растворителем, а во-вторых, если его поцарапать острым предметом, он не должен отлетать от металла, как скорлупа.

Если говорить о современных деталях здорового качества, то черное покрытие на них очень часто представляет собой антикоррозионную грунтовку, наносимую методом катафореза путем погружения в гальванические ванны. При таком применении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что придает такому покрытию высокую прочность и коррозионную стойкость. Поэтому удалять его совсем не обязательно! За исключением, конечно, коррозии или повреждений при транспортировке.

И наша цель в этом случае — быстрый ремонт, а снятие транспортного средства довольно трудоемкое. Итак, проведя описанные выше простые тесты на сопротивление транспортной среды и убедившись в ее качестве, мы оставляем это себе и приступаем к работе.

Обезжириваем

Первый этап работы всегда начинается с обезжиривания. На новой детали это сделать проще. На старых элементах обычно ожидается более стойкое загрязнение: силиконы от полиролей, битум, смазка.

В любом случае хороший обезжириватель поможет нам справиться со всеми видами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно достаточно эффективно удалить загрязнения за одну операцию.

Не забывайте о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность смачивают влажной тряпкой, затем просушивают.

Шлифуем

Если наш корпусный элемент при транспортировке не получил значительных механических повреждений, мы вполне можем обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки детали будет достаточно абразивного диска с зернистостью P320.

  1. Прикрепляем к подошве эксцентриковой шлифовальной машины. Составляем основные планы элемента.
  2. Обрабатываем труднодоступные места, готовые детали. Для этого воспользуйтесь красным скотчем или пройдитесь через шлифовальный диск, снятый с шлифовальной машины.
  3. После шлифовки обязательно удалите всю шлифовальную пыль с поверхности изделия. Для этого используйте сжатый воздух и тряпку для сбора пыли.
  4. Также желательно на этом этапе дополнительно обезжирить деталь. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифовальный станок может «плюнуть» маслом. Кроме того, дальнейшее обезжиривание поможет «смыть» шлифовальную пыль от микрозапад.

Наносим антикоррозионный грунт

Теоретически, если транспортную среду тщательно отшлифовать, ее можно сразу же засыпать грунтовкой, не используя предварительно антикоррозийный грунт. Но на практике безошибочно измельчить транспортный грунт бывает довольно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, то по краям и краям у нас нет, нет и зачищаем до голого металла. Это, в свою очередь, приводит к необходимости загрунтовать эти участки антикоррозийной грунтовкой.

А поскольку всегда есть возможность «пробить» землю до самого металла, не стоит быть слишком щепетильным в процессе шлифования. Лучше всего быстро и эффективно отшлифовать деталь, а затем просто нанести слой антикоррозийной грунтовки. Для быстрого ремонта такой вариант оказывается оптимальным и применяется чаще всего.

Какой грунт использовать как антикор? Поскольку транспортная грунтовка обычно представляет собой материал на основе виниловой смолы, имеет смысл выбрать материал на основе той же основы. Поэтому идеальным вариантом для нас будет первичная грунтовка на основе поливинилбутираля (ПВБ). Вы найдете такую ​​грунтовку в линейке любой известной лакокрасочной системы.

Нанесите тонким слоем. Через 10-15 минут можно переходить к следующему шагу.

Нанесение антикоррозийной грунтовки

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забываем упомянуть и о быстром ремонте пластиковых деталей. Это важный момент, так как с каждым годом из этого материала делается все больше и больше частей тела.

По аналогии с антикоррозионными грунтовками, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластмассовых деталей в качестве первого слоя используются специальные клеевые грунтовки для пластика.

Такие грунтовки часто являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством видов пластмасс. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунтовке. Как узнать, из какого пластика сделана деталь? Взгляните на вывески внутри. Чаще всего это пластик из группы полипропилена, обозначаемый как> PP / EPDMC,> PP / PD <и т.д.=»» около=»» 80%=»» всех=»» пластиковых=»» элементов=»» в=»» автомобиле=»» (крылья,=»» капоты,=»» бамперы,=»» детали=»» салона)=»» сделаны=»» из=»» этого=»» вида=»»>

Другой момент. Поскольку пластмассовые детали требуют эластичности покрытий, которые на них наносятся, при приготовлении необходимо добавить в наполнители и эмали финишных покрытий специальную добавку — пластификатор. Это сделает покрытие эластичным и не потрескается при тепловом расширении и деформации пластика.

Мокрый по мокрому – экономим время


Покраска кузова — сложный технологический процесс, включающий в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске. Продолжительность ремонта в основном связана с большим количеством времени, затрачиваемого на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист вынужден значительную часть рабочего дня выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.

В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменять старые поврежденные детали на новые. Это позволяет вернуться к заводскому виду автомобиля, избежать ошибок при обработке и подготовке детали. В большинстве случаев решение о замене элемента кузова объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и желанием избежать использования полиэфирных наполнителей.

И именно в этом случае предпочтительнее использовать такой метод покраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в использовании специализированных материалов, не требующих значительного времени сушки и исключающих стадии последующего измельчения.

понятно, что эта технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке Vika компании «Русские краски».

Источники

  • https://artmalyar.ru/pokraska/mokryj-po-mokromu.html
  • https://trevojnui.ru/okraska-avto-mokrym-po-mokromu/

Оцените статью
Блог о покраске автомобиля