Основные правила грунтовки для авто

Секреты мастерства: грунтуем авто правильно

Предлагаем подробную инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.

Раскроем все секреты, покажем на практике, как правильно грунтовать автомобиль перед покраской. Параллельно протестируем новинку Europroject Trading — грунт-засыпку SOLID 500.

В качестве примера возьмем замечательный кусок самовосстанавливающейся шпатлевки с материалами линейки SOLID digital.

1. Авторемонтная замена грунтовки

Едем работать.

Использование ручного инструмента – рубанка

Самолет считается ручным инструментом для затупления кузова. На приборе закрепляется мелкозернистая кожа, и мастер начинает выполнять разглаживающие движения по поверхности в любом порядке. Чем разнообразнее траектория движения, тем выше качество помола.
При работе с кузовом обычно рекомендуется использовать наждачную бумагу или скотч руками. Так взъерошиваются участки со сложным рельефом; даже движения не должны быть однотипными.

Фото процесса подготовки авто к покраске

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Шлифование

Следующим важным этапом подготовки к реставрации краски является шлифовка. В принципе, это похоже на зачистку, но выполняется немного иначе, с использованием более тонких абразивов.
Исправление решает несколько проблем:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности за счет удаления излишков затвердевшей шпатлевки.
• Обеспечьте адгезию основы к грунтовке / эмали: для этого все поверхности при шлифовании делают шероховатыми.

Измельчение можно производить вручную (с местной покраской) или жерновами. Сама обработка может быть влажной или сухой.

Для достижения наивысшего качества предпочтительнее сухое шлифование. Во-первых, мокрый метод неприменим при обработке полиэфирных шпатлевок и, во-вторых, снижает риск возникновения коррозии. Но при шлифовании без намокания важно соблюдать технику безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и, в идеале, обеспечить принудительное удаление пыли с рабочей зоны.

Еще одним важным фактором, влияющим на качество приготовления, является выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, кромки шлифов зачищаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании участка шпатлевки применяют абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, так как она быстро забивается в зазорах между зернами абразива).
• Во время подготовки почвы обработка проводится абразивами P220 — P320.
• Непосредственно перед окраской поверхность можно отшлифовать бумагой до P500 (для механической обработки) или P1000 (для ручной обработки).

Примечание! При использовании нескольких абразивов за один проход уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий большую адгезию. Кроме того, грунтовка частично компенсирует недостатки предыдущих этапов подготовки, так как полностью очистить все детали от пыли, грязи и жира практически невозможно.

По принципу действия праймеры делятся на две категории:

• Первичный: увеличивает адгезию краски и основы, защищает основу от коррозии, образуя непроницаемую для кислорода пленку.
• Наполнители: проникают в царапины, образовавшиеся в результате абразивной обработки, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке грунтовкой краска ложится на кузов гораздо более равномерно.

Тщательно перемешайте грунтовку перед нанесением, при необходимости добавив к основе отвердитель / растворитель. При использовании цветной грунтовки в состав сначала добавляется краска, а после получения желаемого оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев, каждый из которых требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявочным составом — он покажет, какие участки требуют доработки (например, дальнейшего выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант — трехслойная грунтовка, при этом каждый последующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно проводить только после полного высыхания нанесенного материала, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания последний слой грунтовки шлифуется мелкозернистым абразивом и машину можно красить.

Шлифование по-мокрому

Если у вас нет желания или возможности (или того и другого) к сухой шлифовке, в этом случае можно прибегнуть к старинному дедовскому методу: взять воду и протереть всю поверхность водостойкой наждачной бумагой. Сначала штангой, затем рукой (равномерно, не опираясь на пальцы).

Только в этом случае необходимо брать более мелкий абразив: P800-P1000. Можно предварительно разбить насечку и уменьшить неровности более крупной наждачной бумагой, например Р600, но все же необходимо прервать риск меньшим абразивом с учетом фазы шлифования (после Р600 увеличивается до 200 единиц).

запрещается использовать абразив мельче P1000 при работе с «влажной» почвой!

При шлифовании земли важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе во влажном состоянии: ясно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект, как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы то ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки измельченного материала и хорошенько просушить.

Если в процессе шлифования обнаружились шлифовальные пятна, их необходимо обезжирить и загрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунтовку в баллончике. После высыхания загрунтованные участки обрабатываются мягкой (ультратонкой) абразивной губкой).

И последнее. Отшлифованная деталь под покраску не должна прослужить более 24 часов. Если по истечении суток он не будет окрашен, его необходимо заточить с помощью абразивного материала для окончательной обработки.

Это необходимо сделать по той причине, что опасности на замазке (те, которые не видны невооруженным глазом) начинают разрушаться в процессе высыхания, засасывая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Поэтому вытащить их оттуда невозможно, и они крайне негативно сказываются на качестве краски.

Поэтому, если изделие ждало покраски более суток, старый потрескавшийся микрослой необходимо сбить. Не забудьте перед этим обезжирить поверхность.

Какой шкуркой шкурить перед покраской — Строительство и ремонт

Наждачная бумага — это тот материал, который практически всегда фигурирует в любых наших мастер-классах по декупажу.

Казалось бы, об этом можно и писать, ведь все предельно просто: наждачной бумагой или наждачной бумагой зашпаклевывают неровности и шероховатости поверхности для придания ей идеальной гладкости (ну или близкой к идеальной.

Но у новичков в творчестве возникает много разных вопросов о материалах и их правильном использовании. Поэтому сегодня мы поговорим о наждачной бумаге, ее типах зернистости и о том, как правильно шлифовать разные поверхности.

«Наждачная бумага» отличается размером частиц и основой, на которую наносится абразив.

• Бумажная основа — самый распространенный и экономичный вариант.

Легко рвется на куски разного размера, может быть очень мелкозернистым, идеально подходит для окончательного шлифования.

Однако этот вариант можно считать одноразовым — кусок оторвать, выкурить, выбросить. Он очень быстро забивается и истирается.

• Тканевая основа — гораздо более прочный материал. Чаще всего его пропитывают специальными смолами, которые придают водоотталкивающие свойства.

После одноразового использования его можно промыть водой, высушить и использовать повторно.

он более пластичен, его можно складывать, обшивать труднодоступные места, например, щели в шкатулках или резные доски.

• Также есть комбинированная основа (бумага + ткань) — самая дорогая «наждачная бумага». От ткани она заимствовала ее эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — способность наносить тончайший абразив.

Также есть такие полезные материалы, как:

• Абразивные камни — очень полезны для шлифования больших плоских поверхностей. Его можно мыть и использовать повторно.

• абразивные губки (шлифовальные машины) — идеально подходят для шлифования сложных, объемных, сферических, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существует несколько стандартов сортировки наждачной бумаги. Многое зависит от страны и года выпуска.

В международной классификации абразивных материалов принято следующее обозначение: буква П (указывает на то, что это материал на гибкой основе.

Для материалов не на гибкой основе используются буква F) и число, обозначающее размер частиц.

При переходе от небольшого числа к большому зернистость уменьшается.

• P40 — P60. Используется для первой черновой обработки древесины. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть сучки или сколы, сильные неровности.

• P70 — P120. Основные работы по очистке поверхностей. Удаление старого слоя краски или лака.

• P150 — P180. Окончательная обработка поверхности перед нанесением декораций, грунтовок, красок.

• P220 — P360. Отлично подходит для промежуточных стадий шлифования. Например, шлифование между слоями при покраске, чтобы сгладить слой краски.

«Наждачная бумага» с номерами от 400 в большей степени используется для шлифовки поверхностей при необходимости.

Типы наждачной бумаги с размером зерна не менее 1000 используются в основном только в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.д.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и плоские поверхности, без этого просто не обойтись!

Держатель наждачной бумаги (или терка) представляет собой цельный пластиковый блок с фиксаторами, фиксирующими наждачную бумагу.

Первоначальный этап

Мы завершили подготовку нашего образца марки Р150. Материал должен быть нанесен с риском 240. Загрунтуем деталь на месте. Периферийный участок на границе грунтовки обрабатываем абразивом Р320. Примечание: если у вас есть участки с оголенным металлом, их необходимо покрыть первичной адгезивной грунтовкой: кислотой, эпоксидной смолой или просто нанести грунтовку в цилиндре.

Выполняем шлифовку. Сначала необходимо нанести сухой проявитель, чтобы не упустить ненужные риски и контролировать дефекты.

2. Нанесите сухой проявитель

Начинаем шлифовать со стороны старой краски. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля шлифуем абразивом на мягкой подставке.

Грунтовка деревянной поверхности перед декупажем и окрашиванием

Всем известно, что деревянную поверхность перед покраской или декупажем необходимо загрунтовать.

Однако для новичка в мире творчества и этого простого процесса можно скрыть множество подводных камней.

Чтобы правильно загрунтовать поверхность даже в первый раз (не важно перед декупажем или окрашиванием), предлагаем вам ознакомиться с этой статьей.

Для чего необходима грунтовка.

• Грунтовка выравнивает поверхность. Иногда на дереве появляются небольшие неровности или микротрещины. Несколько слоев почвы могут легко исправить эти недостатки.

• Грунтовка обеспечивает адгезию материалов к поверхности.

• Грунтовка снижает расход краски.

• Грунтовка отбеливает поверхность перед декупажем. Салфетки для декупажа тонкие и легко полупрозрачные: если наклеить салфетку на пестрый или цветной фон, рисунок рисунка полностью потеряется или станет невыразительным.

Как правильно грунтовать деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем

1. Если на деревянной поверхности есть трещины или сколы, сначала осторожно замазать их шпаклевкой для дерева, тисненой пастой или землей «Левкас».

После высыхания шпатлевки тщательно отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой. Лучше всего несколько раз очистить кожу сначала крупнозернистой кожей (150–220), затем мелкозернистой кожей (250–400).

Полученный порошок тщательно смажьте салфеткой или влажной тканью.

2. Разбавляем почву водой до состояния жидкой сметаны. Да, вам придется нанести несколько слоев, но, с другой стороны, полосы кисти можно свести к минимуму.

3. Грунтовку лучше всего наносить широкой плоской синтетической кистью с длинной щетиной.

Щетинки не подойдут, так как они оставят яркий след, даже мягкие щетки из натуральных волос, например, белки, не подойдут, так как волоски могут начать выпадать под тяжестью земли.

Плоские синтетические кисти в интернет-магазине.

На большие поверхности грунтовку можно смело наносить строительным валиком. Только не кладите на каток много грунта, лучше нанести несколько слоев.

Некоторые грунтовки, собирая грунтовку на поролоновой губке и покрывая поверхность тампонными движениями. Такой способ возможен, но следует учитывать, что поверхность будет немного шероховатой, «точечной» и шлифовать придется гораздо больше.

4. После нанесения каждого слоя грунта просушите его (можно ускорить процесс феном), очистите мелкозернистой наждачной бумагой и еще раз почистите образовавшуюся пыль.

5. Количество слоев грунта зависит от того, сколько нужно отбелить и выровнять поверхность.

Если после праймера планируется сразу наклеить салфетку, то лучше попробовать нанести несколько слоев.

Если перед декупажем останутся разводы хорошими матовыми красками, то вполне можно остановиться на 1-2 слоях грунта, если полученная гладкость поверхности вас устраивает.

Все! Вы можете приступить к работе над продуктом.

6. Левкас или обычная акриловая грунтовка? Здесь выбор зависит от материала, с которым вы работаете.

Левкас предназначен для устранения пористости, неровностей и мелких дефектов поверхности изделий из впитывающих материалов: дерева, картона, МДФ, древесного волокна, ДСП, гипсокартона, гипса и др.

Основное отличие грунта Левкас от обычного акрилового грунта в том, что он не выделяет влагу, из-за чего поверхность картона не деформируется.

Но когда он высохнет, почва становится хрупкой и при рисовании на холсте ее лучше не использовать.

«Левкас» также позволяет разгладить и отполировать поверхность до идеальной гладкости.

Акриловая грунтовка благодаря своей универсальности широко применяется для грунтования холста, пластика, камня, керамики и т.д.

Акриловая грунтовка имеет более мягкую консистенцию, чем Левкас, и поэтому с ней часто легче работать. Каждый мастер подбирает наиболее удобный и функциональный букварь для своих творческих задач.

Купить акриловую грунтовку или грунтовку Левкас вы можете в нашем интернет-магазине.

Грунтовка — это основа для будущих качественных работ. Удачи в творчестве!

Создаем интерьерную картину на тему венецианского карнавала. Для этого воспользуемся разными техниками: одноэтапный кракелюр, имитация перегородчатой ​​эмали, декупаж на стекле, контурная роспись.

В статье описаны способы имитации поверхности камня акриловыми красками на примере мрамора, малахита, гранита, бирюзы и других камней.

Как перенести изображение с изображения торгового автомата на компьютере на поверхность коробки.

Нас вдохновляет чудесный узор шотландки — «тартан». Рассмотрим гармоничные сочетания и использование этой модели в интерьере и творчестве.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к покраске — мойка. При стирке используйте губку средней жесткости и специальные чистящие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Тщательно промываем:

• Открытые участки тела.
• Соединения деталей.
• Пороги.
• Вниз и так далее

Загрязнения удаляются со всех поверхностей, которые будут окрашены, жировой и солевой пленкой, что снижает адгезию к шпатлевке и грунтовке. Кроме того, в процессе стирки из пор удаляются загрязнения — в будущем они могут помешать очистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того, как машина будет тщательно вымыта и высушена, переходите к следующему шагу. Нам нужно защитить все поверхности, где краска будет нежелательной. Для этого закройте эти участки полиэтиленовой пленкой и закрепите пленку малярным скотчем. Съемные элементы лучше не клеить, а разбирать — так они не пострадают при покраске.

После маскировки поверхностей убираем дефекты: сколы, трещины или царапины на краске. Для очистки используем наждачную бумагу с зернистостью до P280. При обработке дефекта удалите все слабо приставшие фрагменты и загладьте края очищенного участка.

Обезжиривание

После очистки всех участков, требующих внимания, необходимо обезжирить окрашиваемые поверхности. Первичное обезжиривание происходит и при мытье тела, но чтобы полностью удалить жировую пленку, необходимо обработать детали специальными составами.

Обезжиривать перед очисткой нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неизбежно будет загрязнена, поэтому потребуется дополнительная очистка.

Действуем так:

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной обезжиривающим составом.
• Сразу после этого мы протираем тело чистой сухой тканью, удаляя растворенные вещества.
• Оптимальный размер зоны обработки составляет примерно 50х50 см, так как грязь с большей поверхности трудно удалить до испарения растворителя.

Примечание! Все работы с летучими растворителями должны выполняться в перчатках, очках и респираторе, под вытяжным шкафом или в хорошо вентилируемом помещении.

Шпатлевание

При подготовке автомобиля к покраске шпаклевкой выравнивают поврежденные поверхности путем заполнения царапин или других дефектов. Если поверхность будет выровнена шпатлевкой, ее сначала отшлифуют до металла с помощью крупнозернистой наждачной бумаги (P80), а затем абразива с меньшим размером зерна (P180).

Перед началом работ шпатлевку смешивают с отвердителем (оптимальная доля отвердителя не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или эпоксидный грунт.

Чтобы выровнять поверхность, используйте мастерок или кусок резины. Сама шпатлевка укладывается с небольшим запасом по толщине — на следующем этапе подготовки к покраске мы выровняем слой и «подведем» его заподлицо с основной плоскостью.

Примечание! Не рекомендуется наносить шпатлевку сразу после обезжиривания. Это связано с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время выровнять температуры, под слоем шпатлевки могут скапливаться капли конденсата, снижая качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующим важным этапом подготовки к реставрации краски является шлифовка. В принципе, это похоже на зачистку, но выполняется немного иначе, с использованием более тонких абразивов.

Исправление решает несколько проблем:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности за счет удаления излишков затвердевшей шпатлевки.
• Обеспечьте адгезию основы к грунтовке / эмали: для этого все поверхности при шлифовании делают шероховатыми.

Измельчение можно производить вручную (с местной покраской) или жерновами. Сама обработка может быть влажной или сухой.

Для достижения наивысшего качества предпочтительнее сухое шлифование. Во-первых, мокрый метод неприменим при обработке полиэфирных шпатлевок и, во-вторых, снижает риск возникновения коррозии. Но при шлифовании без намокания важно соблюдать технику безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и, в идеале, обеспечить принудительное удаление пыли с рабочей зоны.

Еще одним важным фактором, влияющим на качество приготовления, является выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, кромки шлифов зачищаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании участка шпатлевки применяют абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, так как она быстро забивается в зазорах между зернами абразива).
• Во время подготовки почвы обработка проводится абразивами P220 — P320.
• Непосредственно перед окраской поверхность можно отшлифовать бумагой до P500 (для механической обработки) или P1000 (для ручной обработки).

Примечание! При использовании нескольких абразивов за один проход уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий большую адгезию. Кроме того, грунтовка частично компенсирует недостатки предыдущих этапов подготовки, так как полностью очистить все детали от пыли, грязи и жира практически невозможно.

По принципу действия праймеры делятся на две категории:

• Первичный: увеличивает адгезию краски и основы, защищает основу от коррозии, образуя непроницаемую для кислорода пленку.
• Наполнители: проникают в царапины, образовавшиеся в результате абразивной обработки, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке грунтовкой краска ложится на кузов гораздо более равномерно.

Тщательно перемешайте грунтовку перед нанесением, при необходимости добавив к основе отвердитель / растворитель. При использовании цветной грунтовки в состав сначала добавляется краска, а после получения желаемого оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев, каждый из которых требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявочным составом — он покажет, какие участки требуют доработки (например, дальнейшего выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант — трехслойная грунтовка, при этом каждый последующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно проводить только после полного высыхания нанесенного материала, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания последний слой грунтовки шлифуется мелкозернистым абразивом и машину можно красить.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Обработать грунтовку шпатлевкой краски можно двумя способами:

• «Сухой»,
• «По мокрому» (с водой).

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки.

«Мокрый» метод наиболее популярен в частных мастерских и до сих пор встречаются случаи работы с водой не только грунтов, но и шпатлевок (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Основная причина в том, что в таких мастерских и шлифовка, и покраска часто производятся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения очень пыльные и удалить всю эту пыль проблематично. При влажной обработке выброс пыли минимален, и работу можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск повреждения целостности грунтовочного слоя, да и сама наждачная бумага расходуется очень экономно и менее «жирно» даже при обработке мягких грунтов (сейчас мы говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки почвы, так как сухая технология — единственно верный вариант).

Недостатков этой технологии в принципе всего два — низкая производительность труда и длительное время высыхания грунта после шлифования. Сухая технология лишена этих недостатков.

Фактически, станции в Западной Европе давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей к покраске. Дело в том, что сброс загрязненной продуктами измельчения воды в канализацию опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа во влажных условиях вредна для здоровья рабочего.

Но главный аргумент в том, что процесс сухого шлифования имеет значительно более высокую производительность, чем влажное шлифование. Пылесос и эксцентриковая шлифовальная машинка во много раз эффективнее, чем руки с шлифовальным блоком и ведром с водой, можете быть уверены. А доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит, минимизируется вероятность появления таких дефектов, как вздутие, растрескивание слоя и другие.

К недостаткам сухого метода можно отнести только необходимость дорогостоящего шлифовального оборудования, хорошей вентиляции всего помещения или наличия специально оборудованных рабочих мест, оборудованных хотя бы одним решетчатым полом.

понятно, что это возможно не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка земли. Какой способ выбрать, зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с системой пылеудаления.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали грунтовка выполняет ряд полезных функций, обеспечивающих качественную отделку.

Во-первых, фосфатная грунтовка служит для предотвращения и удаления ржавчины с металлической поверхности.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняет мелкие неровности и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски к металлу в качестве промежуточного слоя.

Кроме того, существуют специальные грунтовки для колесных арок, которые выдерживают довольно сильные механические нагрузки и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед нанесением грунтовки на машину также важны предшествующие этапы подготовки.

Основные этапы — шлифовка и очистка поверхности. Это включает в себя не только очистку от ржавчины и вмятин с царапинами, но также удаление набухших и сколотых слоев старой краски.

Далее поверхность обезжиривается и на места, где это требуется, наносится шпатлевка. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно расправились, но есть небольшие неровности. Обязательно дождаться полного высыхания шпатлевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу и способны удерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпатлевка шлифуется и обезжиривается уайт-спиритом, затем просушивается сухой тканью без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте подробнее рассмотрим этот этап работы. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, желательно, чтобы он был чистым, хорошо освещенным, теплым и вентилируемым. Таким образом можно избежать установки дополнительных источников тепла в виде инфракрасных обогревателей или появления скоплений пыли на теле.

На следующем этапе необходимо приклеить все необработанные участки кузова, куда может дотянуться материал при нанесении с помощью краскопульта, а также удалить все пластиковые покрытия на деталях, которые будут перекрашиваться. Обычно все покрывают пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки металлической поверхности, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам понадобятся:

• шлифовальный станок с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунтовка, разбавитель и отвердитель.
• распылитель и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап — подготовка готового грунтовочного состава перед покраской автомобиля. Важно строго соблюдать пропорции, указанные производителем материала на упаковке. Рекомендуется использовать отвердитель и растворитель одной марки, чтобы не было проблем с разницей в составе. В качестве растворителя можно взять 646-ю. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. После этого состав фильтруют с помощью специальных фильтров, предлагаемых производителями, в противном случае возьмите марлю, сложите ее в 3 — 4 слоя и проведите через нее готовый грунтовочный состав. Это сделано для защиты от различных комков и мусора, которые впоследствии могут засорить распылитель.

В большинстве случаев на поверхность кузова наносится 2–3 слоя грунтовки, этого достаточно для обеспечения хорошего состояния перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?» Ответ зависит от типа используемого материала. Итак, скажем, если используется отвердитель, между слоями дается время высыхания 10-15 минут, а финишный слой сушится примерно 18-20 часов. Без использования отвердителя один слой материала высохнет за 24 часа, но такой подход используется очень редко из-за большой траты времени на работу.

При выборе цвета грунтовки часто смотрят на оттенок финишной краски. Так что, если это светлые тона, возьмите белый или совместите белый цвет и желаемый тон краски. Если поверхность черная, соответственно принимается черный оттенок. Но есть и универсальный цвет — это серая грунтовка, применяется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунтовки обычно наносится слоем, достаточно толстым, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал заполнит все микрошероховатости и сколы. Затем дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут. При необходимости втирать в проблемные места и наносить второй слой. Они ждут, пока он немного высохнет, надеюсь, поэтому выдерживают около суток и приступают к финишной покраске.

После высыхания необходимо очистить поверхность. Не рекомендуется использовать «мокрое шлифование», так как некоторые виды грунта впитывают влагу, и в будущем этот процесс может привести к образованию ржавчины и разбуханию краски. Их обычно шлифуют машинкой. Подготовка акрила осуществляется абразивами марок П-400 и П-500, а под металлик П-600 и П-800.

Если вы решили покрасить новую деталь с завода, необходимо обязательно удалить черную транспортную грязь с помощью абразива P-240 по металлу. Затем наносят 2 — 3 слоя грунта. Спустя 15-20 минут на деталь наносится проявитель в виде контрастного лака. На следующий день при шлифовке благодаря проявителю можно заметить небольшие недостатки и устранить их, нанеся дополнительный слой материала.

Рекомендуется выполнять все работы в защитной одежде и очках, перчатках и респираторе. Избегать попадания краски в глаза и пыли в дыхательные пути.

Почему грунтовку полируют дальше? Поскольку это связующий слой, он имеет определенную шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие пятна могут образовывать дефекты в виде провисаний или пятен. Приходится очень аккуратно работать машинкой или вручную наждачной бумагой, потому что вы будете шлифовать тонкий слой грунтовки под краску, если где-то появляются зазоры, их можно устранить грунтовкой в ​​баллончике, закрасив точки. Шлифовать мелкозернистым абразивом Р800 — Р1000. Если есть сильные дефекты, на которые указывает проявитель, то с помощью финишной шпатлевки, наносимой сверху, их устраняют и снова загрунтовывают, получая идеальную поверхность.

Вот видео с советами по нанесению грунтовки перед покраской авто.

Осторожно: окрашено! Подготовительные работы и организация мэйк-апа

Чтобы обновить внешний вид автомобиля, иногда достаточно избавиться от царапин и других дефектов, перекрасив его. Но для того, чтобы новое покрытие надолго удовлетворило автолюбителя, важно правильно подготовиться к покраске автомобиля и выбрать качественную автомобильную полироль. Если качество второго пункта на совести производителя, то все подготовительные процедуры, а также окрашивание стекла полностью зависят от навыков мастера.

Способы шлифовки

Существует 2 основных варианта шлифования предварительного покрытия:

• с использованием воды;
• без нее.

Можно отшлифовать грунтовку перед покраской авто вручную или воспользоваться оборудованием, которое ускорит процесс в несколько раз.

По-сухому

Этот метод не требует использования воды и характеризуется образованием большого количества пыли, что не ценится малярами.

Особенности

Сухой метод наиболее распространен в профессиональных покрасочных цехах не только в России, но и на Западе:

• считается экологически чистым (грязная вода с продуктами канализации не попадает в канализацию);
• а также более эффективное использование времени.

Сухое шлифование

Поскольку проникновение воды в слой заполнения или в металл невозможно, вероятность повторения и растрескивания толстых слоев заполнения снижается.

Чем шлифовать

Для экономии времени рекомендуется шлифовать большие участки шлифовальной машиной, но это применимо не ко всем областям. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые можно повредить в процессе — придется разбираться вручную.

Особое внимание следует уделить участкам нанесения грунтовки на выравнивающий слой — ручная шлифовка позволит довести линию до уровня в целости и сохранности.

Как

Перед покраской автомобиля рекомендуется отшлифовать грунтовку, соблюдая последовательность действий:

1. После нанесения грунтовочного слоя часть тела оставляют на сутки до полного высыхания.
2. Очистка производится шлифовальным станком с медленно движущейся частью и мягким абразивным элементом, чтобы не изменить желаемую форму поверхности.
3. Работа завершается нанесением девелопера — выделите проблемные места.

Художник применяет одинаковую силу на всех плоскостях, чтобы избежать образования кратеров. Движения должны быть диагональными, с изменением направления, чтобы не было «знаков», видимых глазу».

Шлифование поверхности ручным шлифованием

допускается использование пудры и порошкового проявителя. Состав для выявления дефектов необходимо наносить после полного высыхания грунтовочного слоя во избежание ухудшения его структуры.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• нет возможности повредить обработанную поверхность влагой: металл не подвергается коррозии, шпатлевка не меняет свою структуру;
• высокая скорость измельчения.

К недостаткам можно отнести большое образование пыли, в связи с чем необходимо использовать средства защиты рабочих, а также выделить отдельное помещение, закрытое от внешних воздействий и повышенный расход абразивных материалов.

По-мокрому

Чаще всего этот метод предполагает ручную работу — используют наждачную бумагу и воду, смачивающую обрабатываемую поверхность. Применяется в небольших мастерских, не оборудованных дополнительными помещениями и специализированным оборудованием.

Особенности

Поверхность можно шлифовать только водостойкой наждачной бумагой. Для обработки используется чистая вода — она ​​снижает пылеобразование и сглаживает образовавшиеся дефекты.

Чем шлифовать

Оборудование для мокрого метода не используется, все работы производятся вручную специальной наждачной бумагой.

Как

Процедура:

1. Обрабатываемую поверхность предварительно смачивают водой, постоянно проверяя ее количество — действует правило «меньше, безопаснее» (проникая в неровности, она может добраться до металла, вызывая впоследствии коррозию и трещины в структуре шпатлевки).
2. Почву очищают диагональными движениями, при помощи планки, вокруг которой наматывается абразивный элемент.
3. После грубого шлифования выполните повторную полировку вручную, стараясь равномерно прижать бумагу.

Мокрое шлифование

В конце поверхность очищают, удаляя мелкие зерна, и оставляют полностью высохнуть. Особенность метода в том, что краску необходимо наносить в течение 24 часов после шлифовки, иначе процедуру придется повторить.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• низкий расход наждачной бумаги;
• при обработке не образуется пыль, поэтому не требуется дополнительной вентиляции и респираторов.

Недостатки:

• физически тяжелый ручной труд;
• низкая скорость измельчения.

Также существует вероятность повреждения покрытия, вызывающего вторичную ржавчину.

Грунтовать без ошибок: технология внутрь

3. Заправка внутрь и наружу

Самая частая ошибка на этапе заправки автомобиля — это желание побольше сработать в зоне ремонта. Этот метод называется «заливкой», и это неправильный подход.

Мы объясним и продемонстрируем, как правильно загрунтовать автомобиль «внутрь» под местную краску.

Сначала сотрите с аэрозольного баллончика чистые металлические участки и дайте ему высохнуть — 10-15 минут. Далее нанесите грунтовку-наполнитель в 3 слоя.

Правильный порядок выполнения, технология заливки внутрь:

4. Нанесите первый слой почвы

• Покройте всю площадь ремонтируемой детали первым тонким слоем. Оставить до непрозрачности на 10-15 минут.
• Второй слой нанесите чуть ниже первого, двигайтесь внутрь. Быстрее сохнет.
• Третий слой наносится непосредственно на место ремонта.
• Осталось дождаться, пока третий слой станет непрозрачным. За это время успеем только помыть пистолет-распылитель. Итак, поставим инфракрасную сушку.

5. Наносим инфракрасную сушку

Зона срабатывания машины полностью высохла. Перед тем как приступить к шлифовке, удалите маску и оцените результат. Кромка перехода получилась очень гладкой, без четкого среза. Все правильно. Именно так и должно быть.

6. Граница наземного перехода