Чем смыть транспортировочный грунт с нового крыла

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Транспортная площадка

(в народе «чернуха») применяется для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество?

Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда что-то совершенно неизвестное господствующей науке.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу двухкомпонентных красок, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются в металлических баллончиках разной вместимости или в виде аэрозоля. Последний вид вещества отличается от консервированного сорта только способом применения.

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка для автомобильных металлов, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция — защита поверхности от коррозии и улучшение ее адгезии.

Кроме того, этот тип вещества часто используется в качестве термопластичного изолятора. Такие качества обеспечиваются за счет состава — специальной химии и эпоксидных смол.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как достоинства, так и недостатки. Среди положительных качеств можно выделить следующие:

• устойчивость к внешним механическим повреждениям;
• не пропускает воду;
• обеспечивает отличную адгезию;
• гибкий и прочный;
• термостойкие;
• прочный;
• слои распределяются равномерно и быстро сохнут;
• экологичность — несмотря на то, что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но при работе с веществом все же следует соблюдать меры предосторожности.

Есть и минусы:

• эпоксидная основа долго сохнет — при температуре около 20 градусов для полного высыхания потребуется не менее 12 часов;
• нельзя использовать высокотемпературную сушку, так как на поверхности образуются пузыри и трещины, которые сделают дальнейшую качественную покраску невозможной.

Поэтому использование эпоксидной грунтовки по металлу можно использовать только при наличии времени на складе.

Классификация

Есть несколько разновидностей этого вещества: каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом грунтовка под эпоксидный металл делится на два типа:

• однокомпонентный — в состав такой грунтовки не входит отвердитель, который его добавляет, но существенный минус к ним — слишком долгое высыхание;
• двухкомпонентный или многокомпонентный — в составе есть качественные отвердители, поэтому процесс высыхания происходит намного быстрее — около 12 часов. Также отличное соотношение цены и качества.

Праймер выпускается в металлических баллончиках и в форме аэрозоля.

Со стекла автомобиля

Сухие пятна удаляются специальным острым скребком, который можно купить в любом строительном магазине. Сначала размягчите почву моющим средством или водой. Затем острым лезвием под углом не более 45 ° аккуратно соскребают грязь.

Если скребка нет, можно смыть грунтовку с автомобильного стекла с помощью растворителя или уксуса. Жидкость втирается в пятно мягкой тканью. Затем стекло необходимо промыть и высушить салфеткой из микроволокна (или впитывающей бумагой).

Очки безопасно очищать от сильных кислотных средств с помощью Hodrupa, Dopomat и ATLAS SZOP. Их нужно разбавить водой в определенной пропорции. В крайнем случае можно удалить пятно неразбавленным концентратом.

Химические очистители

Это профессиональные реагенты для удаления стойких загрязнений. Их используют в том случае, если ничего не помогает смыть грунтовку с автомобиля. Большинство продуктов содержат щелочи и сильные кислоты.

Популярными концентратами являются Вероклин, Допомат Форте, Ходрупа А, АТЛАС СЗОП, Пауэрфикс и Корвет».

Чтобы не обжечься при работе с такими химическими веществами, нужно надевать защитные перчатки, очки и строго соблюдать инструкцию по разводке состава в воде.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визуально грунтовка катафорезная имеет матовый оттенок с низким блеском. Если покрытие тусклое, не имеет блеска или имеет достаточно сильный блеск, скорее всего, это не катафорезная грунтовка.

Чтобы определить тип загрязнения, смочите тряпку растворителем (646, 647 или ацетоном) и положите на поверхность новую часть корпуса. Выждав 10 минут, нужно снять тряпку и понаблюдать за действием растворителя. Если покрытие никак не изменилось и не оставило следов на тряпке, то с большой долей вероятности это качественный катафорезный грунт. Если происходит отслоение покрытия, эта грунтовка не является катафорезной грунтовкой и не может служить хорошей основой для окраски.

Как оттереть грунтовку с разных поверхностей

Клеевая смесь легко удаляется с любого типа покрытия, если оно не затвердело (около 15-20 минут). Если прошло много времени, метод очистки будет зависеть от того, откуда произошло загрязнение.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала нужно ориентироваться между типами грунтовок, так как каждый вид материала отвечает за свой этап работы.

Выделяют три основных типа:

1. Акрил. Этот тип материала используется в качестве связующего слоя между металлической поверхностью и основной краской. Прекрасно заполняет микрошероховатости и выравнивает плоскость. Но есть и обратная сторона: это гигроскопичность. Он впитывает влагу и при проникновении воды может достичь металла и вызвать очаги коррозии.
2. Эпоксидная смола. Эта грунтовка образует герметичный пленочный слой, который делает поверхность водонепроницаемой. Помимо стальных деталей, он также покрывает поверхности из цветных металлов и гальванические покрытия. Это также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислота (фосфат). Этот тип материала взаимодействует с металлом, образуя оксидную пленку, и проникает в структуру. Фосфатные почвы являются преобразователями ржавчины и используются для лучшей защиты кузова от коррозионных процессов.

Все эти виды грунтовок используются часто, но не всегда желательно их сочетать вместе, это возможно при соблюдении технологии. Например, нанесение кислотной грунтовки на металл и затем, не дожидаясь полного высыхания, нанесение эпоксидной грунтовки, затем нейтрализует действие кислотной. Если правильно дождаться срока, то все будет хорошо. С акриловой грунтовкой таких проблем нет.

Можно ли красить без грунта по шпаклевке?

микки написал: это правильно или это гипотеза? Есть ли какие-то конкретные ссылки по этому поводу?

Чтобы быть точным, вам нужны числа. Не все производители лакокрасочных материалов публикуют такие данные, как размер частиц, а вот о грунтах сказать нечего. Поэтому, если исходить из назначения материалов, почвы для этого предназначены. Кроме того, грунты тоже разнообразны, разный размер частиц и их свойства, влияющие на глубину проникновения. Также по опыту скажу, что многие «глубоко проникающие» бытовые потребительские товары имеют размер около 1-5 мм, то есть основной максимум, насыщенность ближе к первому значению, все ближе к 5 мм из-за трещин, полостей и других неоднородностей. Все это в зависимости от степени разбавления водой и пористости материала — большее разбавление и пористость, большая глубина проникновения, но не до 1 см, конечно. Knauf Tiefengrund, Ceresit, Vetonit и другие импортные также были «исследованы» в гипсовых материалах: в штукатурке до нескольких миллиметров, в гипсокартоне чуть меньше. Специализированные ремонтные грунты, такие как Mapei, до нескольких см в старых рыхлых штукатурках. Вот информация.

микки писал: «Ванную (верхнюю треть стены по периметру и потолок) я покрасил краской Sniezka украинского производства. Основа — бетонная стена, облицованная сатенгипами. Грунтовать разбавленной краской. Прошел год и местами краска начала немного слезать. В чем проблема?

Если под «satengips» мы понимаем турецкую штукатурную шпатлевку Saten ABS, то не стоило брать ее в ванную. Так я не знаю, как вы подготовили шпаклевочную поверхность для 1-го слоя краски (грунтовки)? 1. Не должно быть пыли. Проверьте чистым сухим пальцем. 2. Ваша поверхность должна быть достаточно прочной; не пыльный (как в случаях с переливом воды). В принципе, если у вас нет фальшивого Сатена, то стирается и пылится очень мало. В противном случае здесь лучше всего подойдет акриловая грунтовка. Я говорю просто исходя из своего опыта. Импортные акриловые глазури тоже «отслаиваются» (размер частиц меньше вашего «Снежка»), как слабая шпатлевка. Разведите их водой, не разбавляйте — в этом нет необходимости. Почвы помогают.

mickey писал: Вам действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может быть, она более гибкая? Но с поверхностью краски ничего не случилось, даже там, где регулярно падают брызги, а вот сцепление с основанием не получилось.

Причем на поверхности ничего не должно происходить, т.е краска паропроницаема, влага периодически проникает в слой краски, при этом влага не попадает в шпатлевку, а скапливается под краской, деформируясь, отслаиваясь. С научной точки зрения я могу объяснить недостаточно правильно, но результат примерно такой, только вместо ванной: кухонная зона на кухне.

Серое и черное

Если автомобиль полностью «избит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы идем за новыми запчастями, обычно на рынке.

Большинство новых частей кузова уже загрунтовано.

Сейчас мы не будем говорить о деталях, названных так по цвету грунтовки, нанесенной на металл, который был фосфатирован. Не дай бог заводы сами обрабатывать кузова по этой технологии, на запчасти некогда.

Катафоретический грунт

Если вам посчастливилось иметь дело с такой деталью, все, что вам нужно сделать, это слегка матировать поверхность (P320 или scotch-bright) левой, продуть, обезжирить, нанести грунтовку-наполнитель и затем покрыть эмаль.

Но сейчас это не так. Нас интересуют другие «черные» детали, которых большинство.

Наносится черное покрытие для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное, поэтому в быту эта земля получила название «транспорт».

Как быстро смыть транспортировочный грунт?

Встал вопрос о снятии транспортного грунта с пары деталей, крыла и капота. Они не берут никаких традиционных растворителей, и едкая жидкость от Amway тоже не помогла. Но есть лекарство.

Смывку можно поднять с трудом, но тогда ее уже нечем смыть, да и оторвать эту массу труднее, чем землю.

Но все оказалось на удивление просто, смыл кисточкой димексидом только на ура))
Еще пара качелей

Легко смывается водой, продукт растворим в воде.

Температура имеет значение, димексид кристаллизуется при положительных температурах, у меня около +5, это зависит от концентрации. Следовательно, эффект лучше всего при нагревании. Мое крыло лежало на баке с горячей водой, в гараже около 0. Это копеечное лекарство — Димексид))

Технология

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов методом мокрого по мокрому кажется довольно лаконичным:

• обезжиривание;
• шлифование;
• нанесение антикоррозийной грунтовки;
• нанесение негладкой грунтовки-шпаклевки;
• рисование;
• сушка.

Как вы отметили, в течение всего процесса ремонта нам необходимо провести только одну операцию шлифования — в начале, после чего будет наноситься каждый последующий материал без предварительного исправления предыдущего. В этом, собственно, и состоит суть данной технологии.

Кажется бесполезным упоминать, что при таком способе окраски требования по соблюдению минимального количества сорняков, температурного режима и других основных условий должны быть самыми высокими. Понятно, что если грунтовка-наполнитель будет нанесена с крупной насечкой или большим количеством «мусора», ее нужно будет снова просушить и отшлифовать, а наше «быстрое исправление» рискует стать совсем неторопливым…

Универсальные способы

Если частицы грунтовки оседают на кузове автомобиля и не успевают высохнуть, их легко смыть влажной тряпкой. Если прошло пару часов и вещество затвердело, его пытаются намочить. Процедура:

• приложите к пятну влажную ткань;
• зафиксировать на 30-40 минут (скотчем или присосками);
• добавить жидкость, не давая засохнуть сработавшему материалу;
• при набухании удалите его зернистой губкой с абразивной подушечкой.

Наилучшие результаты дает кипяток. Горячая вода быстрее размягчает грязь.

Грунтовку с автомобиля можно смело смывать с помощью керамических стержней.

Они продаются в магазинах автозапчастей. Алгоритм метода:

1. Машину поставить в тень — на солнце смесь снимается хуже.
2. Смочите тряпку или губку теплой водой.
3. Очистите поверхность от грязи и отшлифуйте влажной тряпкой, чтобы в дальнейшем не повредить краску при протирании сухой тканью.
4. После того, как машина высохнет, распылите смазку с глиняного стержня.
5. Сверните их несколько раз, слегка надавливая на них.
6. Снова смажьте и просушите полотенцем.

Во время этой процедуры стержень впитает лишние частицы краски, не повредив эмаль автомобиля.

Также можно смыть автопраймер, если вы используете идентичный состав. Единственный недостаток метода — нужно знать, какое вещество осело на теле. Если состав неизвестен, размягчить и удалить загрязнения не получится.

Пошаговая инструкция:

• Загрунтуйте пятно большим количеством нового слоя на пятно.
• Подождите, пока свежий состав начнет растворять старый (примерно 15-20 минут).
• Удалите всю смесь губкой или скребком.

Популярный и проверенный метод — удаление грунтовки с автомобиля при помощи обезжиривателя (бензин, «уайт-спирит»). Безопасен для покраски. Сначала промойте стойкое пятно водой, чтобы удалить песок. Тряпка тоже должна быть чистой. Затем обработайте заражение.

Если результата нет, можно использовать ацетон. Эта жидкость опасна для краски, поэтому чистку нужно проводить с особой осторожностью. Нанесите на ткань небольшое количество растворителя, чтобы не было потеков. И осторожно обработайте загрязненный участок почвой.

Аналогично, в соответствии со схемой, описанной выше, используются растворители толуол, скипидар, этилацетат, Antibitum Grass и Nitro 649 или 650.

Как отличить качественный черный грунт от дешевой подделки

1. Обычный консервирующий слой не следует удалять с помощью растворителя, что очень легко проверить: смочите ткань растворителем и оставьте ее на поверхности на 5 минут. Если покрытие получилось разбавленным, не задумываясь, удалите его.
2. Еще одним верным признаком является то, что обычное поцарапанное грунтовочное покрытие (где-нибудь в неприкосновенной зоне) острым предметом ни в коем случае не должно летать, как снаряд.
3. Таким образом можно получить приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку адгезионных свойств того или иного материала: возьмите наждачную бумагу P240 и просушите тестовые слои на небольшом участке тестовой поверхности. Если граница перехода одного материала в другой ровная, не отслаивается и не крошится, то адгезия между этими материалами достаточная.

Транспортная грунтовка (обычно «чернуха») применяется для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество? Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда что-то совершенно неизвестное господствующей науке.

Чем снимать транспортировочный грунт?

все довольно просто, растворители всевозможные, наждачная бумага, скотч, шлифовальная машинка и т.д. Но стоит запомнить один очень важный совет: при удалении растворителем чистый металл все равно нужно отшлифовать наждачной бумагой. Это позволит нанесенной грунтовке прилипнуть к металлической поверхности, иначе покрытие может отвалиться.

Домашние средства

Иногда невозможно использовать универсальные методы очистки. В этом случае смыть грунтовку с автомобиля популярными чистящими средствами, доступными в любом доме, не составит труда.

Активный содовый раствор отлично подходит для сухой грязи.

Содовый пилинг

Рецепт приготовления и порядок очистки:

• Разведите порошкообразную пищу в соотношении 1: 1 с овсянкой и водой.
• Перемешать до жидкой каши.
• Нанесите полученный состав на пятно.
• Подождите 50-70 минут.
• Нанесите пищевую соду на влажную абразивную подушку.
• Удалите пропитанную им почву.
• Промойте поверхность водой.

Уксус — прекрасное средство для смягчения сухих смесей. Эссенция просто наносится на пятно. Так грязь аккуратно очищается, не оставляя разводов на поверхности автомобиля.

Замена плодородного грунта под газон

Создать красивый и ровный газон непросто, необходимо привести фундамент в идеальное состояние. Сначала земля очищается от всех цветов, корней, сорняков, цветников. Растительность удаляют двумя способами:

— гербициды, наносящие серьезный ущерб земле;

— штык-лопата или экскаватор.

У обоих методов есть свои плюсы и минусы. Оптимальный, но сложный способ с лопатой. Самый тонкий слой следует удалить, при этом выловив все, что растет от корней. Чтобы удаленный дерн превратился в плодородную почву, нужно оставить его в компостной яме на три года. Следующие шаги: добавление новой чистой питательной среды, выравнивание, пополнение.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденных элементов на новые намного предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.

это намного проще, а главное быстрее, а значит, мастер сможет больше красить деталей и, соответственно, больше заработать (вспомните, на первый взгляд, выгодный ремонт, который из-за длительных сроков оказался не так выгодно).

Заказчик тоже не обидится. Однако преимущество для него не столько финансовое, сколько моральное. Ведь он даже не получит бесплатно новую деталь, поэтому затраты в этом случае для него будут вполне сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (что по понятным причинам будет стоить дороже, чем покраска новой детали). Но в случае установки нового элемента автовладелец всегда будет греться мысль: деталь новая, «не битая».

И разве скорость ремонта не является преимуществом для заказчика? Каково ему обходиться без машины? К тому же ремонт будет проведен не только в кратчайшие сроки, но и без ошибок! Насколько проще подготовить и покрасить новую деталь?

Когда удалять

Часто, особенно на отечественных и различных деталях «Сделано на Тайване», это чудо легко наносится на жирную поверхность и имеет неровные неровности.

На неоригинальных запчастях более высокого качества почва для отгрузки может выглядеть лучше, может даже иметь хороший блеск. Но это не имеет большого значения. В большинстве случаев это покрытие не подходит в качестве первого слоя системы. Он не обладает достаточной адгезией к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А значит — отмене, окончательной и безвозвратной.

Как и чем удалять

Итак, первое, что нужно сделать — провести тест на растворитель или, проще говоря, положить на 5 минут тряпку, смоченную в растворителе, ведь иногда «Чернуха» легко моется. Но если деталь долго где-то стояла, это покрытие становится достаточно твердым и может не отслоиться.

В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском Roloc (3M)). Но если с лицевой стороны детали «чернуха» ее еще можно полностью отшлифовать, то полностью удалить ее с перфорированной, а тем более изнутри практически невозможно. И нет необходимости. Ведь мы покроем деталь первичной антикоррозийной грунтовкой, которая имеет отличную проникающую способность и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но по возможности, конечно, максимально удаляем транспортный грунт.

После удаления грунта, если деталь не требует заделки швов, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому»

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали грунтовка выполняет ряд полезных функций, обеспечивающих качественную отделку.

Во-первых, фосфатная грунтовка служит для предотвращения и удаления ржавчины с металлической поверхности.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняет мелкие неровности и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски к металлу в качестве промежуточного слоя.

Кроме того, существуют специальные грунтовки для колесных арок, которые выдерживают довольно сильные механические нагрузки и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед нанесением грунтовки на машину также важны предшествующие этапы подготовки.

Основные этапы — шлифовка и очистка поверхности. Это включает в себя не только очистку от ржавчины и вмятин с царапинами, но также удаление набухших и сколотых слоев старой краски.

Далее поверхность обезжиривается и на места, где это требуется, наносится шпатлевка. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно расправились, но есть небольшие неровности. Обязательно дождаться полного высыхания шпатлевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу и способны удерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпатлевка шлифуется и обезжиривается уайт-спиритом, затем просушивается сухой тканью без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте подробнее рассмотрим этот этап работы. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, желательно, чтобы он был чистым, хорошо освещенным, теплым и вентилируемым. Таким образом можно избежать установки дополнительных источников тепла в виде инфракрасных обогревателей или появления скоплений пыли на теле.

На следующем этапе необходимо приклеить все необработанные участки кузова, куда может дотянуться материал при нанесении с помощью краскопульта, а также удалить все пластиковые покрытия на деталях, которые будут перекрашиваться. Обычно все покрывают пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки металлической поверхности, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам понадобятся:

• шлифовальный станок с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунтовка, разбавитель и отвердитель.
• распылитель и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап — подготовка готового грунтовочного состава перед покраской автомобиля. Важно строго соблюдать пропорции, указанные производителем материала на упаковке. Рекомендуется использовать отвердитель и растворитель одной марки, чтобы не было проблем с разницей в составе. В качестве растворителя можно взять 646-ю. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. После этого состав фильтруют с помощью специальных фильтров, предлагаемых производителями, в противном случае возьмите марлю, сложите ее в 3 — 4 слоя и проведите через нее готовый грунтовочный состав. Это сделано для защиты от различных комков и мусора, которые впоследствии могут засорить распылитель.

В большинстве случаев на поверхность кузова наносится 2–3 слоя грунтовки, этого достаточно для обеспечения хорошего состояния перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?» Ответ зависит от типа используемого материала. Итак, скажем, если используется отвердитель, между слоями дается время высыхания 10-15 минут, а финишный слой сушится примерно 18-20 часов. Без использования отвердителя один слой материала высохнет за 24 часа, но такой подход используется очень редко из-за большой траты времени на работу.

При выборе цвета грунтовки часто смотрят на оттенок финишной краски. Так что, если это светлые тона, возьмите белый или совместите белый цвет и желаемый тон краски. Если поверхность черная, соответственно принимается черный оттенок. Но есть и универсальный цвет — это серая грунтовка, применяется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.